Как правильно посадить малину?

На дно траншеи не повредит положить много-много деревянных палок, досок, хвороста, короче - много дерева, все ненужное закопать туда. Засыпать землей. И не пожалеть доломитки для раскисления почвы. Потом сажать, как указано выше.

Осенью или весной вскопать добавить удобрений и посадить саженцы

возле забора

расстояние между кустами зависит от сорта от 70 см до 1,5 м--чем выше и мощнее побеги у сорта. тем реже. ремонтантную тоже редко надо сажать. чтобы она лучше использовала осеннее солнце, а междурядья- должно быть 2м, а остальное более-менее так как написали выше

Сажают в траншею, по краям которой прокладывают старый шифер или железо, чтобы малина не расползалась по участку, достаточно вкопать на 30-40см. Земля в траншее жирная.

Фантом все написал, добавить нечего. Разве что только не садите новые сорта на место, где уже была малина. Посадите на новое место, где малины никогда не было. Севооборот надо соблюдать даже с ягодниками. Удачи! С праздником всех!

Попробуйте посадить и ухаживать по Соболеву, не пожалеете.
http://dachnye-sovety.ru/vyrashhivanie-maliny-po-metodu-soboleva/

Малину сажают осенью или весной в чистую от многолетних сорняков и хорошо заправленную органикой (6 -10 кг на 1 кв. м. ) почву.
После внесения удобрений почву перекапывают на глубину 20-25 см. Растения размещают по схеме 1х0,5х0,4 м, соответственно: ширина междурядья, расстояние между строчками, расстояние между растениями в строчке.
Стебли высаженных осенью растений в районах с достаточным количеством осадков рано весной срезают на уровне почвы. В степной и лесостепной зонах оставляют пеньки высотой до 20 см и только в конце июня срезают их полностью.
Сразу после посадки ряды или весь участок под малиной мульчируют навозом, перегноем, торфом (слоем 6-8 см) , измельченной соломой или опилками (10-15 см) . Сквозь мульчу не прорастает сорная растительность, лучше сохраняется влага, улучшается структура почвы. Мульчирование повторяют через 1-2 года. Обязательно надо пригибать отрастающие стебли на зиму. При этом необходимо следить за тем, чтобы высота «дуг» не превышала бы 25 см.

Это основные особенности выращивания отрастающих растений. А теперь о растениях, вступающих в плодоношение.

Весной стебли двух строчек каждого плодоносящего ряда подвязывают, не используя ни деревянных, ни металлических опор. Связанные друг с другом стебли удерживаются в вертикальном положении, и сами служат опорой для шпагата. В качестве подвязочного материала лучше использовать полипропиленовый шпагат. Две нити его надо натянуть на высоте 1,5 м. Стебли обеих строчек ряда равномерно распределяют между нитями шпагата. Затем нити шпагата скрепляют между собой через 1-1,5 м отрезками шпагата длиной 15-20 см. Верхушка стебля, расположенная выше места связывания, уже в начале цветения под тяжестью зеленой массы склоняется в сторону основания противоположной строчки и ряд принимает форму «шалаша» высотой 120 -150 см.
Отрастающую молодую поросль в плодоносящих рядах при достижении ею высоты 40-50 см удаляют, срезая садовым ножом на уровне почвы. Отсутствие молодой поросли в плодоносящих рядах способствует лучшей освещенности растений, более раннему (на 5 дней в среднем) созреванию ягод, увеличению их массы на 25 %.
После сбора урожая шпагат снимают, а отплодоносившие стебли срезают на высоте 50-60 см. Зимой их используют как кулисы для накопления снега. А рано весной «разовые» кулисы удаляют на уровне почвы. По мере появления сорной растительности междурядья рыхлят на глубину 8-10 см.
Каждый садовод должен помнить, что чрезмерное загущение и плодоносящих и отрастающих рядов так же отрицательно сказывается, как и сильная засоренность. Оптимальное количество поросли в отрастающих рядах 30 шт. на 1 пог. м. Оно регулируется шириной строчек. Для большинства сортов эта ширина - 20 см с размещением на ней 12 -15 стеблей, а урожай до 8 кг на 1 пог. м.
Лучший срок эксплуатации насаждений 6 - 7 лет: первый год - молодые посадки, второй год - вступающие в плодоношение, третий - седьмой год - плодоносящий

просто посади и сё)