1904 году неожиданной строкой в записях императрицы Александры Федоровны стало упоминание о духах, подаренных ей "Товариществом Брокар и Ко" по случаю рождения наследника престола. Мелькнуло даже имя парфюмера – Август Мишель. Государыне так понравился новый аромат, что она предпочла его «Розе крем» от Франсуа Коти, которым пользовалась раньше.
С этих лет началась история парфюмерного шедевра, названного «Любимый букет императрицы» . Хрустальный флакон украсили этикеткой с портретом Екатерины II. Такая смесь протокольной лести и помпезной упаковки из алого шелка были вполне в духе времени.
Ароматы – своеобразная «дымовая завеса» , скрывающая правду о человеке и лишь осторожно намекающая на его настроение или характер. Выдающиеся ароматы сами по себе «личность» , их невозможно не узнать или, как принято говорить, «не услышать». Рождение эпохальных духов – это не просто опыт, труд, интуиция. Творцу должны благоприятствовать время и место.
Таким временем стал рубеж XIX и ХХ веков, совпавший с особым периодом в русской истории. Его называют культурным ренессансом. Это была «…чарующая атмосфера Серебряного века, сложившаяся из тесных связей, родственных и дружеских, из красоты и благоустроенности мира, из размеренного уклада, гармонии между человеком и природой» . И когда молодой француз, сын мыловара, Август Мишель приехал в Москву в поисках заработка, он оказался в особом мире, где «само собой разумеющимся было необыкновенное радушие… Гостю были рады в любое время, можно было привезти с собой друзей, и этот обычай в равной мере относился и к богатым, и к бедным. Август Мишель был принят на должность помощника парфюмера на одну из крупнейших в Европе фабрик «Товарищество Альфонса Ралле и Ко» .
Август Мишель был поражен Москвой. Она представлялась ему волшебным фонарем, показывающим картинки с особнячками, утопающими в сладких запахах сирени, с ванильными сквозняками от пасхальных куличей, с золотыми пятнами света на снегу и дымным воздухом свечей на балах…
Это был замысел новых духов – пряные запахи розы, жасмина, легкая пелена мускуса, как намек на тайную страсть. В то время было модно пропитывать духами носовые платочки, шарфики (фишу) , мерцающий шелк платьев, меховые муфты, шубки. Были даже специальные духи для меха – «парфюм де фурор» .
В 1902 году Август Мишель начал работать у другого гиганта российской и европейской парфюмерии – на фабрике «Товарищество Брокар и Ко» . Работа над задуманным шла легко, и через год духи были готовы. Они произвели наилучшее впечатление. В первые несколько лет «Любимый букет императрицы» изготовляли в очень ограниченных количествах, подчеркивая их особый статус. Впоследствии производство расширилось. В Москве Август Ипполитович слыл человеком левых убеждений, спорил о будущем России. Чаепитиям с разговорами о переустройстве общества пришел конец с началом Первой мировой войны. Август Мишель был мобилизован, но по завершении войны не уехал во Францию, а вернулся в Москву, продолжая работать на фабрике, производившей до начала 1920-х годов только мыло.
Среди голода и разрухи, о парфюмерии забыли. Даже организация, объединявшая когда-то процветавшие производства, стала называться «Трест Жиркость» (ТЭЖЭ). Только спустя несколько лет фабрику Брокара назвали «Новая заря» , а Августа Ипполитовича назначили главным парфюмером.
