Очень важный вопрос про экспозицию !

Тут не ограничишься парой советов. Вам бы на курсы фотографа походить или с профи посоветоваться.

1. Доверить эту задачу автоматике экспозамера вашей камеры.
2. Потому что у недорогих зум-объектвов светосила не постоянна, а зависит от фокусного расстояния: чем больше - тем темнее.

Экспозиция в широком смысле - это количество (запомни это слово) света, который должен попасть на светочувствительный элемент, необходимое для получения изображения заданной яркости.
Данное количество зависит исключительно от светочувствительности этого элемента. То есть от того самого ИСО.
Чтобы получить это количество, мы можем регулировать 2 параметра: интенсивность светового потока (диафрагма) и его продолжительность (выдержка).
Для простоты можешь представить, что тебе нужно налить до краев (и не перелить) сосуд с водой. Объем этого сосуда - светочувствительность, размер струи - диафрагма, время, когда открыт кран (затвор) - выдержка, ну а напор - это освещенность. Чем больше света (сильнее напор), тем больше нам нужно ограничивать размер струи и/или уменьшать время открытия крана. Или же можно взять сосуд побольше (уменьшить (!) светочувствительность). И наоборот - если напор слабый, открываем кран на полную и льем долго.
Вот как-то так все это и работает.
Не обращай внимания на конкретные циферки. Когда-то их было мало (были "стандартные" выдержки 15-30-60-100-250-500, диафрагмы 2,8-4-5,6-8-11, ГОСТы, ISO и даже DIN). А сейчас можно устанавливать кучу промежуточных значений. Поэтому вся эта математика перешла в разряд высшей и задумываться о ней более не нужно. А нужно пользоваться автоматикой и стараться правильно наполнить сосуд. "Правильно" в данном случае - так, как задумано.
Если ты хочешь сделать женский портрет, надо будет открыть диафрагму.
Если ты хочешь "заморозить" баскетболиста в прыжке - надо будет сделать короткую выдержку.
Если ты хочешь размыть текущую воду - надо выдержку увеличить.
Пляши от ситуации, целей и задач. Можно фиксировать любой параметр, а остальное отдавать на откуп автоматике. Полностью ручное управление нужно только в ОЧЕНЬ особенных случаях. Если ты научишься хорошо пользоваться автоматикой, ты поймешь, когда такой случай наступит, и все сделаешь правильно.

Фишка - в "треугольнике экспозиции".
Начинать как раз нужно с выставления ISO.
В зум-объективах диафрагма, в т. ч. её максимальное и минимальное значения, является функцией фокусного расстояния.
Вот пример для Nikkor 18-105mm VR:
.

КО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА, что позволяет Я поленился читать все ответы и, поэтому, возможно повторюсь.
Вы делаете принципиальную ошибку при выборе экспозиции, танцуя от выдержки.
Дело в том, что первые аппараты были вообще без механического затвора и диафрагмы. Выдержка осуществлялась снятием и надеванием крышки на объективе. Потом придумали механический затвор и только позже заметили, что изменяя относительное отверстие объектива, изменяется ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА (ГРИП), что повышает художественность кадра (если выразиться простецки). Придумали вставки, изменяющие относительное отверстие, а позже изобрели ирисовую диафрагму.
Так вот - первое, что нужно обдумать, так это ГРИП. Обдумав, посмотреть её для выбранного Вами фокусного расстояния (чем длиннее фокус, тем ГРИП уже и для её растяжения в пространстве потребуется большее диафрагмирование объектива (больше зажимать дырку).
После того, как Вы разобрались с требуемой ГРИП и диафрагмой для её обеспечения, переходите к подбору ВЫДЕРЖКИ в соответствие с условиями освещения и выбранной диафрагмой. Если выдержка получается слишком длинной для съёмки с к, то увеличивайте чувстительность матрицы.
Всё очень логично.
Никогда не пользуйтесь диафрагмой для регулировки количества света, попадаемого на матрицу при экспозиции. Она не для того. Для того существует выдержка, иногда называемая просто ЭКСПОЗИЦИЕЙ (по аналогии - время засветки). Ведь Вы прекрасно понимаете, что на умном аппарате не может быть двух аналогично работающих, дублирующих друг друга, механизмов. Это как в автомобиле нет необходимости в двух рулевых колёсах (рулей). А чё - прикольно было бы в автомобиле поставить четыре руля и пусть водитель и пассажиры рулят как им хочется!

Выдержку выбирают, исходя из условий освещения.
Много света-короче выдержка.
Мало света-длиннее.
При более длинных выдержках (1/100 и длиннее), вполне возможен смаз/шевелёнка. Что бы можно было фотографировать при недостаточном свете, и избежать шевелёнки, либо открывают диафрагму (уменьшается ГРИП), либо приходится повышать ИСО (при больших значениях ИСО появляются шумы).
Так что, тут сплошные компромиссы. Повышаем одно, получаем побочные результаты. Грамотный и опытный фотограф знает о побочных эффектах и умеет балансировать, что бы получить пригодный результат.
У вас в камере наверняка есть встроенный экспонометр. Он поможет подобрать нужную экспопару. С ИСО такое правило. Света много-ставим ИСО 100/200.Далее, при недостатке света увеличиваем до необходимо/приемлемого результата.
====================================
Про диафрагму. Если у вас Зум-объектив, то посмотрите, что на нём написано. Это его характеристики. 18-55мм (диапазон фокусных расстояний). ф3,5-5,6 максимальная апертура при 18мм (ф3,5) и 55мм (ф5,6).Поэтому при ФР 18мм вы не откроете диафрагму более ф3,5.И не откроете диафрагму более ф5,6 при ФР 55мм.

Чувствительность тоже нужно выставлять руками (минимальную из возможных, лучше всего 100), а вот выдержку подберет автоматика камеры, удобнее всего устанавливать режим "приоритета диафрагмы".
Дешевые объективы на разных фокусных расстояниях имеют разную максимальную диафрагму. Вы поворачиваете зум, а объектив не может открыться на заявленное отверстие на новом фокусном - поэтому он отверстие уменьшает. Вообще, я советую прослушать мои видеоуроки: https://www.youtube.com/channel/UCfRf6T6XZXrL49GhPUFipNA - там есть весь начальный материал.

1. Работай на автомате. Сей подбор не так уж прост. 2. При ЗУМе меняется светопоток, что требует изменения диафрагмы.

1. Диафрагма определяет глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), т. е. зону в которой предметы на снимке будут резкими. Выдержка определяет смазы от движения при съёмке движущихся объектов. Это два основных параметра, исо ставится минимально возможное чтобы удовлетворить требованиям по выдержке и диафрагме, если исо большое - будет шум.
2. Диафрагменное число - это если грубо говоря то отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия, увеличивая зум вы увеличиваете фокусное расстояние

Экспозиция - это СВЯЗКА диафрагмы и выдержки.

1/500 и f/5.6
1/250 и f/8
1/125 и f/11

это ТРИ разные выдержки и диафрагмы, но вот Экспозиция - ОДНА И ТА ЖЕ

то есть, Экспозиция - количество света, получаемого матрицей фотоаппарата, чем больше закрываешь дырку в объективе (диафрагма), тем меньше поступает на матрицу света, а значит, пр прочих равных, выдержку надо делать всё длиннее и длинней (выдержка - открыть затвор, чтобы на матрицу попал свет)

Есть ТРЕТИЙ параметр ИСО, если его не трогать, то как я написал выше экспозиции будут связки диафрагмы и выдержки. ИСО желательно иметь равным 100, повышая его - появляется ШУМ.

Блин, кто ж тебя, бедолагу, учил фотографии?
Если откинуть все определения, то экспозиция - это набор параметров для отмера оптимального количества света, необходимого для получения нормальной картинки.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ выставляется в первую очередь. При нормальном освещении оптимальным будет значение 250, а выдержка и диафрагма выставляется по замеру экспонометра. Это делается автоматически в режимах Р, А, S и вручную в режиме М. Понял?

Меняется минимальное значение апертуры потому, что твой объектив имеет диапазон апертур, зависимых от фокусного расстояния. Объектив 18-105/3,5-5,6: 18-105 - диапазон фокусных расстояний, 3,5-5,6 - диапазон минимального значения диафрагмы. Как меняется минимальное значение диафрагмы отлично показал Вениамин на второй картинке. Понял?

Отвечаю на ГЛАВНЫЙ вопрос: ФОТОГРАФИРУЙ В АВТОМАТЕ не лезь пока в мануальный режим.

1 книга http://oerjasjt.paks.pk/category_pcaunx_4/zgiudq_205.html?i=1 Вопрос действительно важный. Есть такой ресурс книги по фотографии. Читайте, пока находите, что то новое. Поскольку все они пишут об одном и том же. На что то особо обращая внимания, что то упуская. И получается одна книга (автор) дополняет другую. Ну подскажу я вам что такое экспозиция. А вот про числа EV не расскажу. или почему появились диафрагма 2,8, 5,6 так красиво не опишу. Хотелось бы отдельно о скорости синхронизации. Сегодня не проблема хочешь 100, а хочешь 250. А было время, что 30, ну иногда 60. Я общался с людьми которые в дворовых спорах считали, что пленки в 100 единиц не будет ни когда. (поскольку у них была 2, 4 и 6 единиц)

И еще один совет: Купите зум - объектив с не меняющейся от ФР диафрагмой. Это уменьшит Ваши "страдания". Например, Сигма 17-50/2.8 для Никон. И вообще, начинайте выставлять экспотройку с ИСО, затем, в зависимости от задачи - диафрагма, и только потом - выдержка. Хотя в некоторых случаяз эту последовательность стоит менять, например, в спорте.

Чувак, какой тебе режим М, какой тебе подбирать диафрагму под выдержку? Если ты даже не понимаешь ОСНОВ. Кури ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ, смотри обучающие видео для чайников. Читай книги для чайников пока не поймёшь принцип выдержки, диафрагмы и ИСО, а когда поймёшь, тогда уже будешь снимать в режиме М, и на глаз подбирать диафрагму под выдержку

экспозиция - это насколько светлое или темное изображение получается при съемке.

настройки экспозиции нужно выбирать исходя из поставленных перед фотографом задач. но в 95% случаев вам нужно снять изображение с нормальной (правильной) экспозицией, то есть когда на фото нет пересвеченных (абсолютно белых) или черных участков.

по поводу настройки экспозиции, тут всего три варианта:
1. полностью автоматический. нужно включить режим Р или Авто на камере;
2. полу автоматический. этот режим обычно используют когда у вас уже есть понимание какую диафрагму или выдержку нужно выбрать.
...в эитх обоих вариантах вы должны вносить правку в экспозицию, сдвигая ползунок экспокоррекции в темную или светлую сторону. то есть сняли пробный кадр, он получился слишком ярким - сдвинули экспокоррекцию в темную сторону... и на оборот.
3. ручной выбор экспозиции. в режиме М, используем экранчик "лайв вью", сперва выбираем диафрагму, например F/4.0, затем выдержку, например 1/200сек, и ИСО 100, если кадр получается темным, то либо увеличиваем выдержку, и/или поднимаем ИСО, либо шире открываем диафрагму. вот и вся настройка.

для того чтобы кадр не становился темным во время зуммирования - нужно купить объектив с постоянной диафрагмой (у вас объектив с переменной диафрагмой, которая закрывается при зуммировании).

Вот совет для начала работы с экспозицией:
Включите режим "М".
1. ISO настройте на 100
2. Диафрагма настраивается в зависимости от художественного замысла, её не надо ни подо что подбирать. Если снимаете пейзаж, глубина резкости должна быть большая, значит диафрагма не меньше 5.6, а если фокусируетесь при этом на близком объекте, то диафрагму надо ставить как можно больше.
Если снимаете какой-то предмет, то диафрагма ставится небольшая, в зависимости от того, какая часть предмета должна быть резкой.
Если портрет, то диафрагма обычно ставится на самый минимум, а фокус - на глазах.
3. Изменяйте значение выдержки так, чтобы не было непоправимых пересветов (белый цвет там, где его не должно быть).
4. Колесо настраивается. Читайте инструкцию.

Про второе понятно. Просто объектив у тя с варьируемой диафрагмой.

Про экспозицию. Даже гуру фотографии не сделают сходу снимок, попадающий идеально.
Сфотал, посмотрел. Пересвет - убрал ИСО или Диафрагму, недосвет - расширил диафрагму или повысил ИСО (Чего лучше не делать из-за вероятности возникновения цветастого шума и уменьшения детализации)