Ответ:

Переувлажненность почвы - проблема, с которой многие знакомы не понаслышке. Чаще всего ее порождают такие причины, как расположение участка в низине, близкое залегание грунтовых вод. Как избавиться от излишков воды? Каковы основные правила устройства дренажной системы?

На вопросы наших читателей отвечает профессор Московской СХА им. Тимирязева Н.Н. Дубенок.

- Николай Николаевич, как определить, требует ли участок осушения?

- Именно сейчас, осенью в период дождей или ранней весной при таянии снега, когда земля долго держит влагу. Излишки воды на участке особенно хорошо заметны. На сильно переувлажненных почвах, впрочем, это чувствуется даже летом при перекопке земли. Ко всему прочему участок, как в примере из письма, зарастает рогозом и осокой.

- Итак, переувлажнение участка очевидно. Когда лучше приступать к осушительным работам?

- Когда грунтовые воды опускаются достаточно низко, то есть летом, в сухой период. Но прежде чем создавать дренажную сеть, позаботьтесь о сохранности плодородного слоя почвы. Перед началом работ его надо снять и сложить в стороне. И еще, если осушаемая территория еще не окультурена, то внесение большого количества органических удобрений (как животного, так и растительного происхождения) не только улучшит плодородие, но и повысит коэффициент фильтрации, то есть почва станет более рыхлой и водопроницаемой.

Теперь давайте определимся с терминами. Дренажной системой называется комплекс инженерных сооружений, он включает в себя водоприемник, проводящую сеть, регулирующую сеть и ограждающую сеть, которые располагаются на осушаемой нами территории.

Водоприемником может быть река, ручей, овраг или канал (канава) вдоль дороги, то есть любое место, куда можно отвести воду с осушаемой территории. Водопроводящая осушающая сеть представляет собой систему открытых каналов и закрытых коллекторов, по которым вода транспортируется с осушаемой территории в водоприемник.

Регулирующая сеть состоит из дренажа - открытого (только на больших территориях или по границам участка, вдоль улиц), а в основном закрытого, вертикального или горизонтального, или комбинированного.

Чаще всего устраивают закрытый горизонтальный дренаж, состоящий из траншей глубиной 1 метр, на дне которых располагают дрены - специальные дренажные трубы или любой проводящий воду материал - щебень различной фракции, битый кирпич, хворост, фашины, жерди, засыпанные сверху землей.

Дренаж забирает избыток грунтовых и поверхностных вод, чтобы потом отвести их за пределы участка, то есть регулирует влажность в активном слое почвы - там, где расположена корневая система растений. Дренажные траншеи должны иметь уклон в сторону водоприемника, от этого зависит скорость убывания воды.

Ограждающая сеть каналов (их глубина 1-1,5 м.) перехватывает поверхностные и грунтовые воды, поступающие с расположенных выше соседних территорий. Ограждающая сеть проходит обычно по периметру всего садового товарищества.

Начинать строить дренаж надо от самой глубокой части - водоприемника. Технология и последовательность работ такова. Прокладывают траншею под закрытый коллектор, по которому вода будет поступать из дрен в водоприемник, и только потом приступают к траншеям для дрен. Диаметр дрены 5-7 см., а коллектора, в случае, если он собирает воду от большого количества дрен на большом пространстве, - 8-10 см. На небольшом участке (менее 50 соток) диаметр коллектора и дрен могут быть одинаковыми.

Ширина траншей под дрены и коллекторы должна составлять 35-40 см., а глубина - 1 метр, причем коллектор нужно располагать ниже дрены, чтобы вода самотеком шла из дрен в коллекторы, а из коллектора - в водоприемник. Открытые каналы могут быть параболическими или трапециевидными в сечении, различной глубины - в зависимости от рельефа. На ровном участке с минимальными уклонами глубина канала составляет 1,5 м., на более рельефном - менее 1,5 м. Эти нормы применимы для всех типов почв. Как уже говорилось, для быстрого отвода воды с территории дренажная система должна иметь уклон: минимальный перепад по высоте для дрен определен в 2 см. на каждые 10 метров, а для коллектора - в 3 см.

Необходимые уклоны лучше всего установить водяным нивелиром - специальным прибором, точно показывающим перепады высот. Можно применить и такой вариант: разместить на нужном расстоянии друг от друга (1-3 метра) две вертикальные вешки с сантиметровой шкалой, натянув между ними бечевку в строго горизонтальном положении, тогда перепад высоты будет виден по шкале. Но в этом случае погрешности в подсчетах будут значительно большими.

- На каком расстоянии друг от друга необходимо размещать дрены и насколько близко они могут подходить к дому или ограде?

- Дренажная система должна располагаться не ближе чем в 0,5 метра от забора и 1 метр от отмостки дома. На садовых участках, на тяжелых, глинистых почвах расстояние между дренами может быть 8-10 метров, на легких, песчаных, хорошо проницаемых для воды почвах - до 15-20 метров.

- Соединить дрены с коллектором можно при помощи специального переходника, но он часто ломается. Поэтому я бы посоветовал соединять их внахлест, жестко скрепляя проволокой, сделав 2-х сантиметровое отверстие для прохода воды в том месте, где дрена и коллектор примыкают друг к другу.

- А если участок расположен в низине или на склоне, который направлен в противоположную от реки сторону, иными словами, водоприемник находится выше осушаемой территории и воду просто некуда отвести? Что делать в таком случае?

- Эта ситуация тоже не безвыходная. В качестве водоприемника необходимо выкопать дренажный колодец 2-3 метра глубиной и поместить в него низконапорный дренажный насос, который в автоматическом режиме будет выкачивать собирающуюся в колодце воду в расположенный выше кювет или овраг. Дренажный колодец необходимо укрепить железобетонными или пластмассовыми кольцами диаметром 1 метр, при желании его можно закрыть крышкой.

- Требует ли какой-то особой технологии укладка дренирующих труб?

- Если приобретенные дренажные трубы закрыты фильтрующим материалом, то их надо укладывать прямо на дно вырытой траншеи, а сверху, если почва тяжелая, насыпать щебень слоем 10 см. Трубы без фильтрующего материала укладывайте на слой щебня в 5 см., и сверху тоже насыпьте щебень. Фильтрующий материал - дернит - можно купить отдельно и обернуть им трубы, чтобы защитить дренажные отверстия от быстрого заиления.

- А нельзя ли специальную дренажную трубу заменить каким-то другим материалом?

- Лучше всего отводят воду именно трубы. Конечно, можно использовать при прокладывании дренажной системы битый кирпич, речную гальку, щебень, хворост. Но тот же хворост, к примеру, через 5-7 лет перегниет и потребует замены. Но вообще слой в 30-40 см. перечисленных фильтрующих материалов или их смеси будет достаточным для того, чтобы вода отфильтровывалась и система работала.

Можно заранее подсчитать, сколько материала всего потребуется для вашего участка. При закупке щебня он измеряется не по массе, а по объему, поэтому подсчет будет простым: высота слоя (30-40 см.) умножается на ширину (35-40 см.) и на длину (т.е. суммарную протяженность всех дрен и коллектора).

Для лучшей фильтрации через каждые 5-10 метров по длине дрены ее засыпают песком до самой поверхности почвы. Протяженность засыпки песком составляет 0,5-1 метр.

- Сколько лет может прослужить дренажная система?

- При правильной эксплуатации - достаточно долго: трубчатый дренаж сохраняется от 25 до 50 лет, если по местам прохождения труб не ездить на машине, а промывание дренажных труб от заиления дополнительно увеличит этот срок. Для этого водопроводный шланг подсоединяют к открытому краю коллектора (тому, что впадает в водоприемник) и струей воды под напором промывают дренажную систему примерно полчаса. Делать это нужно раз в 2-3 года. За годы эксплуатации трубчатого дренажа на поверхности участка устанавливается новый гидрогеологический режим, и замена старой дренажной системы обычно уже не требуется.

А вот дренаж без труб, с использованием щебня или другого подручного материала служит только около 5-7 лет, затем он затягивается мелкими частичками почвы и глины, промыть его, сами понимаете, невозможно - только заменять. А над дренажом уже грядки, дорожки, сад….

- Кстати, часто бывает так, что на требующем осушения участке уже посажен сад, разбит огород, и только тогда хозяева приходят к пониманию того, что избыточную воду необходимо отводить. Что посоветуете делать в таком случае?

- Даже на таком участке провести дренажную систему можно. Конечно, это будет сложнее, придется использовать места, свободные от посадок, например, по границе плодовых насаждений и между деревьями. В случае если не удастся соблюсти рекомендуемое расстояние между дренами и оно окажется больше, глубину расположения дрен нужно увеличить примерно на 20 см., для лучшего притока воды к дренажу.

Так что в принципе на любом сыром участке с помощью грамотного дренажа можно заметно улучшить ситуацию.

Существует такое понятие, как «частота Шумана», это электромагнитная частота Земли. Одна из основных частот, равна 7.8 Гц и, что интересно она точно совпадает с частотой альфа - ритма человеческого мозга (человек и природа едины)

Альфа-ритм (от 8 до 13 Гц) — это если коротко, частота мозга, лежащего с прикрытыми глазами в расслабленном состоянии (не спящего, дрёма).

НАСА заинтересовало это исследование, и разработала прибор, излучающий колебания с частотой 7.8 Гц, гармонизируя и успокаивая мозг. Прибор применяется в первую очередь в области космонавтики, для космонавтов, находящиеся долгое время далеко от Земли. В силу того, что мозг космонавта не чувствует резонансную частоту Земли, у него начинается, головные боли, рассеянное внимание, головокружение и т. д.(космическая болезнь)

Дело в том, что частота Шумана начала расти и на сегодняшний день составляет 14-15 Гц, соответствующий бета - ритму мозга, сознательной деятельности. Из-за этого у большинства людей наблюдается головокружение, мозг вынужден работать на постоянно увеличивающихся частотах. При дальнейшем увеличении частоты, мозг дойдет до 30 Гц и более, малоизученного гамма - ритма, отвечающий за вдохновение и творчество. Частоту вибрации мозга в 50 Гц, дзен - буддисты называют просветлением.

Неподготовленному мозгу человека невозможно достичь, тем более удерживать эту высокую частоту. Если на привычный мир настраивают альфа - и бета - ритмы, то гамма-ритм, восприятие уже тонких миров.

Повышая свою частоту, Земля тем самым заставляет наш мозг выйти из состояния спячки и работать более осознанно. Находясь в состоянии осознанного сновидения наш мозг, работает на вибрациях более высоких частот. В случае если человек умеет контролировать свои сны, то этот "конец света" из желтой прессы ему не страшен.

И ещё, увеличение частоты пульсации земли приводит к ускорению процессов происходящих внутри её, что может вызывать глобальные природные катаклизмы.

Остается развивать структуру своего тела и сознания. Ведь у структурного человека появляется возможность ориентироваться в любом мире и принимать любую энергию (вот вам и переход на другой уровень). Лучший вариант не поддаваться панике, а использовать наступившее время для собственной эволюции.

Каждый из нас, переход будет испытывать по своему. Каждый из нас живет в своем маленьком мире, то, что видим мы, не всегда видят другие.

Смерть… да ты умрешь…все умрут… когда-нибудь… вопрос в том, как ты проведешь этот промежуток времени… каждый день-это маленькая жизнь… из этих маленьких жизней пишется твоя большая история… она может быть романом со смыслом, либо набором слов…. Не упускай возможность дышать каждый день полной грудью… дарить счастье… делать что-то новое… будь счастлив наедине с самим собой и ты сделаешь счастливым других людей… если ты не готов размазать свое сердце по делу, которым ты хочешь заниматься- даже не начинай… если не можешь изменить прошлое- не переживай… у тебя есть шанс изменить свое будущее и будущее близких…
Помни что все что вокруг, создано людьми не умнее тебя… они просто рискнули… они действовали… пока другие лежали и мечтали, они встали и сделали первый шаг… все начинается с одного шага… даже путь в миллиарды километров… знай, что «Титаник» строили профессионалы, а ковчег- любитель…

Ты душа, которая здесь для земного опыта, а не человек для духовного… так что, будь добр не выкареживайся… соедини два аспекта в один….

И еще… оставайся безумцем, который идет своим Путем…. Который действует… который верит в то что можно изменить себя и мир…. Только безумцы так поступают и только у них это получается…..

Пишут мне из Луганска, что военная техника всё валит и валит через город. Про количество, которое прошло за ночь, можно судить по тому, как повредился асфальт проезжей части за эти несколько часов. Во многих местах покрошились бордюры в порошок. Мы то понимаем, что между Луганском и границей с РФ у нас нет таких военных баз, которые вмещали бы в себя СТОЛЬКО бронетехники, чтобы быть "отжатой" террористами. И этот факт сложно объяснить тем, кто верит в ту историю, что это всё, мол, было отобрано у украинской армии. Вообще, таких войн мир не знал: "братская" страна открыто поддерживает своих же наемников в соседнем государстве, присылая им бронетехнику в основном тех же моделей, что и имеется там. Причем, глава того государства, что спонсирует терроризм, уверяет всех "со взглядом Иисуса Христа", что он тут не при чем. Мир не знал, что, оказывается, можно вести открытую войну с соседнй страной, но при этом всем повторять, что никакого вторжения нет, а есть лишь гражданская война. Сдается мне, что все знают, что вторжение есть, но каждый глава государства выбирает себе тактику поведения. Те, кто зависят от РФ — сетуют на юридические формальности и в некоторм смысле они правы, ведь официально войны между Россией и Украиной нет. Те, кто не зависят от России — просто говорят правду. А тем временем, танки и Грады всё прибывают и прибывают...

Есть конструкции фундаментов для высоких грунтовых вод - под узловые точки фундамента и углы роются ямы (обычно 0,7х0,7м, так чтобы человек с лопатой помещался) чуть ниже уровня залегания воды, а если вода ниже уровня промерзания почвы то до неё и не докопаете - затем ямы заполняются щебнем фракции 20-70, сверху для заклинки сантиметров 10 фракция 5-20 - трамбуется. Затем устанавливается опалубка под пятку узловой точки или угла фундамента, щебень внутри опалубки заливается битумом. В пролитый битумом щебень вбиваются 4 арматурных стержня с отступом по 0,1м от опалубки на глубину 0,5м будет достаточно. (лучше использовать стекло-пластиковую арматуру, если использовать металлическую то нижнюю часть желательно прогрунтовать) Затем пятки заливаются бетоном из которого будут торчать эти стержни, после застывания примерно дня через 3 опалубка снимается и устанавливаются арматурный каркас ростверка связывающий стержни пяток. После устанавливается опалубка под ростверк и низ заполняется песком на высоту 0,1м. Затем по этой песчаной подушке заливается бетоном тело ростверка.

ПРОКОПАТЬ КАНАЛ, КАК ФАУСТ У ГЕТЕ: «Мудр тот, кто знает не многое, а нужное»
ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫШЕ ЗНАНИЯ КАК ТАКОВОГО
Предлагаю Вам, родным, знакомым заняться наукой в моей группе (школьники, студенты, взрослые). Профессор Адольф Сапожников (АС) sapozhnikov-37@mail.ru Тел. (8512)257898, вечером по московскому времени.

Астрахань известна лишь порой Только красной рыбой и икрой, Но истинную славу победителей Ей принесут строители. Их создает из бывших школьников Академик Адольф Сапожников.

Зачитано на банкете УМО, где было принято решение об открытии АИСИ.
Мы открыли в АГТУ НОВУЮ специальность «ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», приглашаем УЧИТЬСЯ. АС
Школьники, студенты, взрослые, все желающие пусть сообщат имеющуюся или планируемую специальность для выбора темы исследований. Будем не учиться, а создавать новое и учить людей. Контакт возможен личный и ч/з Интернет. АС
Адольф Сапожников

Твои предложения? АС

Осушение не даст ничего.Придется осушать участок земли не меньше 2км в диаметре.И для этого нужно получить массу разрешений от гос.организаций.Устройство водоотвода встанет вам в большую копеечку.Сарай не стоит таких денег.Так же можно устроить столбчатый или свайный фундамент на порядок ниже уровня вод.Но,опять же,такой фундамент нецелесообразен под сарай и сложен в последующей возможной реконструкции.Остается вариант реформации участка.Снос сарая,насыпь и уплотнение слоя грунта не меньше 1м над уровнем грунтовых вод,строительство нового сарая с хорошей гидроизоляцией фундамента и пола.(если температура снижается ниже 40 градусов,то насыпь грунта не меньше 1.5м.).Как вы понимаете,всё это очень и очень не дешево.

Сарай вы, вероятно уже подняли...Самое простое, что можно сделать-рядом вырыть яму, сделать декоративный прудик, обустроить его как то красиво цветами. Воды все будут скапливаться в этом месте и ваш сарай будет стоять. А если решили на новом месте что то делать, то первоначально нужно осушить это место, вырыть слои торфа или что у вас за земля, до грунтового песка и засыпать это место сначала гравием, затем песком , все утромбовать, полить водой, сделать как бы высокую песчаную подушку и уже здесь строить свой сарай.А вот фундамент должен быть -ленточный....Удачи. Я это уже все прошла.

Вот здесь нужен совет. Как, в какой последовательности делать, какими материалами.
Сейчас перед засыпкой гравия, надо стелить в воду геополотно?
Чтобы со временем гравий не "тонул" в песчаном водонасыщенном грунте?
Допустим, насыпал на геополотно 20 см гравия, и вода уже поверх слоя гравия не стоИт.
Дальнейшие слои чем выполнять?
Пол в подвале должен быть крепким и сухим.
Чтобы авто спокойно заехало и пол не поломало, чтобы сухо было как для машинки так и для мастерской (место есть).
Чтобы не ржавело всё в сырости.

Не специалист. Точно знаю, что существует гидроизоляция для уже построенных сооружений (работала на стройке в бухгалтерии, на объекте была такая же проблема из за ошибки проектировщиков, которые не учли особенности заболоченной почвы), а так изучить специфику построения сооружений на таких почвах. Скорее всего на просторах интернета этого добра много. Можно обратиться к специалистам (знакомым прорабам и геодезистам)

Сарай , если он деревянный, поднять на домкраты, старый фундамент убрать, залить неглубокий фундамент, а внутри него пробурить и залить ещё столбики, Это, что касается восстановления сарая. А участок скорей всего, поднимать надо -песком, землёй, но это очень затратно и канительно. А водоём вырыть- тоже идея не плохая, но опять же если площадь дачи позволяет. А лучше со специалистами посоветоваться.

Только не засыпать. а наоборот - водоем сделать там, если некуда воду отводить. (В д.Вавуличи до войны была хуторская система, на каждом участке был свой водоём - продолговатый, выкопанный хозяевами вручную. Уровень воды в мои школьные годы был такой, что в колодцах черпать кружкой можно было...) Когда-то, после школы, газету Мелиоратор Полесья с первого номера выписывал...

Провести дренаж! Немцы в таких местах копают небольшой колодец, и ставят высокоскоростной насос! Работает он автоматически! Как только в колодец набралась вода до определённого уровня, срабатывает выключатель, и насос - за несколько секунд выбрасывает воду в отводной арык! Так-что прокопать небольшой дренаж - всё равно придётся! У себя я это сделал на второй год!

Слово мелиорация была применима к городу Москва со дня образования !!! Тогда даже не знали что такое мелиорация,кругом было болотистое место,гряз по колено,а царь Галичский проезжая мимо увидел красивую возвышенность и приказал построить церквушку,а потом люди стали пристраиваться копать борозды,строиться.Так строилась наша будущая тогда столица МОСКВА!!!

для этого неоходимо:::::глубокий колодец можно два,если колодцы вам не нужны осадите их деревянными срубами но не доверху а оставте примерно с метр закройте настилом а сверху засыпте почвой какая у вас есть.Желательно из колодцев скопившуюся воду откачивать можно использовать как хотите --это так называемый дренаж и у вас на даче будет сухо...

вопрос решал так.в одном из углов участка установил колодец с приямком под дренажный насос глубиной 1метр.при помощи дренажных труб на глубине 400-700м воду с участка собираю в колодец и насосом сбрасываю в дренажную канаву садового кооператива- примерно 8 метров.уровень канавы ниже моей сбросной трубы.мне повезло что рядом есть эта канава

было когда то что то такое у моих клиентов....построили шикарнючий 3хэтажный дом с цокольным этажом и в один сезон ,когда они собирались уже переехать,подвал наполнился водой....они в том году типа и вселились,но не основательно,чтоб не селиться в высокосном! а вот со своей проблемой как то справились! думаю вопрос решаемый!

отсыпкой канаву роем от участка вода вся там будет а по участку роем канаву средней глубины закладываем пластиковыми бутылками с закр крышкой тетропаки кладём лист как крышку и закапываем землёй хотя бы на метр в таких колодцах будет собираться вода но не наткнитесь на жилу с водой таких колодцев на уч может быть много

никак, только фундаменты заглублять ниже грунтовых вод и все постройки выводить выше земли на пару ступенек... это такой грунты никуда не денетесь от этого... ни колодцы , ни прочая муть не поможет, если только на время, а потом вода все ровно найдет куда ей бежать если только свой участок рвом не огородить...

построить сарай в другом месте а то вам лишь бы всё осушить а вы вкурсе что осушая эти воды вы где то убиваете природу или вам плевать на это попробуйте вы пожить без воды отключите воду не ходите за водой посмотрим как долго вы так выдержите перестройте свой сарай а там где была вода постройте колодец

Варианта три:1) сделать водопонижение по периметру участка с дренажом и откачкой воды; 2) отсыпать участок грунтом на достаточную высоту; 3) заказать гидрологию и если внизу под водоупорным слоем (глина) нет водоносного слоя - пробурить скважину через водоупорный слой и вода будет уходить туда...