в следствии ошибки полетел БП, вопрос внутри

Раз горит предохранитель то проблема с входным выпрямителем, либо с ключевыми транзисторами

Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т. к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4...8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.
Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой) , также проверяем емкость - она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь» ) и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).
Ключевые (они же - силовые) транзисторы. Для биполярных - проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку» : диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В) . Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0...2.2 мкФ.
Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают.. . Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А - с головой.

бп вовремя менять нужно, на более мощный а не вентиляцией заниматься, охлаждене он не расчитал, что бп охлаждать надумал?

просто мощности бп не хватило, или дефективный

Не верится, что из за системы охлаждения

Что, очень дорогой блок? Мож все же целиком поменять

Раз нагрелись провод то вы чего то замкнули (конечное оборудование или в самом конечном оборудованиииз-за этого следовательно погорел блок питания.
1. Устранить саму проблему с К. З.
2. Блок питания лучше прикупить, но более лучше (хотя и старый можно отремонтировать)

Восстановить конечно можно, только зачем?
1.Работа большая и трудоемкая.
2.Главное, он же вас не устраивает, в смысле мощности. Менять.
3.Эти эксперименты до добра не доведут-угробишь мамку, проц или карту.
4.Цены на БП считаю доступными.

Однозначно не стоит - стоят они в раене тысячи рубликов (ват на 450)... тоже, конечно, деньги но починить его так что бы стал как новый ты все равно не сможешь и очень скоро таки придется купить новый.

Кстати если бы это случилось из за недостатка охлаждения началось бы точно не с проводов а с кишков.. . да и "вспыхнуть" бы он никак не смог.. . у тебя скорее проблема в самих провдах, может какойто пробивает? ..но и опять же купи новый и спи спокойно)

что то тут не так. обычно у них сратаывает самозащита. такое редко бывает. лучьше меняй его пока мать на полетела.

смущает не предохранитель а подплавленные емкости на второй фотке, как вы сами понимаете проблема далеко не в предохранители а как вы ее будите искать? анализировать всю цепь? это фактически невозможно дома, купить новый мой вердикт)

овчинка не стоит выделки, новый надёжней (остальное не погубишь)

не по теме: на первой фотке виден отпечаток пальца на горелом месте :)))