Какую вы делаете систему у помидоров: стержневую или мочковатую? Почему? Заметили разницу в разных системах?

Честно? даже не задумывалась.. . Точнее НЕ ЗНАЛА, поскольку первый год как пришлось посадила чужую рассаду, а прошлый год сеяла сама, но тоже без особых познаний. Но за то в этом году уж развернусь!! ! Вообще, читала, что лучше всего мочковатую, поскольку нам же нужно все взять от них за короткий период времени. . А вот у земляники вопреки распространенному мнению нужно формировать стрежневую и не рыхлить никогда. Фиг знает как правильно.

Я не пикирую помидоры, сею сразу в отдельные стаканчики. Даже не задумывалась никогда над корневой системой. Вернее, знаю, что когда томат в грунте, то корни расползаются в разные стороны чуть -ли не на полметра. Поэтому поливают томаты не по корень, а в междурядья.

Не знаю закономерность или нет, но у меня вот как с одним и тем же сортом получилось-------посеянный семенами прямо в грунт вырос высотой где-то 60 см, кусты были какие-то коренастые с толстыми побегами. А этот же сорт выращенный через рассаду и понятно с неизбежно поврежденным центральным корнем имел кусты до 1, 5 м, пришлось подвязывать и пасынковать. Размер плодов был одинаков, во втором случае часть плодов не успела вызреть, а в первом поспели почти все---если считать только поспевшие плоды, то урожайность получилась примерно одинаковой. А корни конечно мощней были во втором случае. Вот такие дела.

вообще то это проходят в школе по ботанике. мочковатая лучше для питания.

Стержневой корень повышает устойчивость растений в засуху,
помогает осваивать более глубокие слои почвы в поиске питательных веществ.
Более рационально при длительном выращивании.

Мочковатая больше подходит для выращивания скороспелых ранних сортов.
А также в регионах с холодным коротким летом.
Развивается в верхнем слое, более зависима от полива и удобрений,
больше страдает в середине лета от высокой температуры и сухого воздуха.
Ощутимую разницу заметила на кустах. выросших без пересадки из самосева.
Практически не болели, не отсушивали листья и всё лето были с урожаем.

Разницу заметила при разных поливах, прищипываю все, и у перцев-приживаемость 100%, заглубляю тоже все-ни один не умер от шока. Так вот, где поливала хорошо, корни были короче, где поливала через раз на пятый-еле выдернула, часть корней пришлось выкапывать. Урожаи были в разное время, разные сорта и тр, и пр. Где поливала, урожай был растянут по времени, где редко-дружный, но на месяц позднее.

Из стержневой-мочковатую. При пикировании (прищипывании основного корня ) и получается мочковатая. Да почти без разницы, прищипывать или нет, все равно при пересадке повреждается основной корень и развиваются боковые.

Стержневая для томатов лучше, корень уходит глубоко. Но иногда экспериментирую.

У помидоров есть свойство образовывать кучу придаточных корней прямо от стебля. Поэтому никакой разницы не вижу.

По ситуации. Когда отщипну, когда нет - разницы не заметила, у моих томатов корни всегда мощные (не выдерешь) :))

не совсем поняла вопрос, какую систему, корневую что ли?

Специально не делаю никакую. При пикировке очень редко прищипываю основной корень, если только уж очень длинный.
НО вот, что я заметила: когда удаляю осенью растения из теплицы стержневой корень есть почти всегда (без лопаты не выдрать) , в то же время есть очень много корней и близко к поверхности почвы. Думаю, что эти корни образуются при заглубленной посадке и в процессе окучивания и мульчирования. А вот очевидного влияния на урожай разных корневых систем не заметила. По-моему, главное, чтобы эта система была, и как можно мощнее.

У меня есть знакомые, которые занимаются томатами можно сказать профессионально 10-15 тысяч кустов, так вот всегда пикируют, но главный корень не прищипывают, он и так неизбежно при пикировке повреждается.

Зачем прищипывают корень? - до пикировки (особенно при посеве в короткий световой день и недосветке) за 2 недели томат вырастает порядка 5-7 см, примерно такой же длинны вырастает корень, в итоге 10-14см, а высота стаканчика 9-13 см. Если аккуратно вынимается томат из грунта то самый длинный корень тонкий как волосок вдобавок ко всему изогнут, так как рос не вглубь, а вбок, и с такой длинной пересадить не задрав корень вверх практически не возможно, разве что использую погруженную в лунку микровидеокамеру. Да еще и не влезет во весь рост в стаканчик или нужна большая высота грунта, но тогда невозможно будет даже сдвинуть ящики с рассадой из-за значительного веса. Выход - укоротить корень и спокойно погрузить в лунку растение до семядолей. Это болезненная операция, но томаты быстро возобновляют свою корневую систему, а когда начинают подрастать и в нижней части стаканчика заканчивается питание развиваются новые корни от ствола погруженного в землю. Рост естественно замедляется примерно на 10 дней, но быстрее развиваются листья. Естественно если бы томаты сеялись без пикировке в прозрачные стаканы высотой 25см заполненные на 2\3 землей, а по мере вытягивания досыпались бы до верха, то рассада была бы намного лучше плюс при посадке корневая укладывалась бы в грунт под углом 45 градусов. Но такое трудно делать даже с одной сотней кустов.
И так пикировка с укорачиванием нужна при неглубокой пересадке и для естественного уменьшения вытягивания. Влияет ли это как-то на общую корневую систему - НЕТ. Томат регенерирует новую корневую включая одновременно рост стержневого и боковых корней. В засушливых районах стержневой корень томатов достигает нескольких метров, при неглубоком залегании подпочвенных вод или частых поливах он короткий и служит исключительно для обеспечения растения влагой, питание же для растения поставляют боковые корни, и чем беднее грунт тем больше будет корней, при достаточном питании корневая будет не сильно разветвленной. А поскольку зеленая масса растения в сотню раз превышает размеры его корневой, то томатам нужны частые подкормки, желательно органические, не потому что химия хуже, а потому что в органике сбалансированный состав легко усваеваемых растением всех необходимых ему химических элементов.
Для сокращения кормежек у томатов удаляют лишние листья, пасынки, лишнюю завязь. Много листьев - мало ягод, много завязи в кисти, мельче ягоды, Урожай кисти от количества завязи может быть и увеличится, но не более чем на 10% в ущерб качеству, так как пропускная способность кисти постоянная составляющая.
Там где выращиваются поздние сорта томатов лучше всего прямой посев в грунт.

Прищипывать говорят, всё-таки надо, а вот ПОЛИВАТЬ надо ОЧЕНЬ ОБИЛЬНО но РЕДКО. Полили - и мульчей накрыли. Вот тогда все корни томатов идут глубоко. И то, поливать - до поспевания плода, потом - ни-ни!... потом он сам сосет, и под мульчей ему хорошо.. .
но пока не пробовала, если честно....