Я не фотограф, не профессионал ) и не пытаюсь корчить из себя незнамо кого.
Сразу говорю - обычный ламер, чайник. Любитель с огромной натяжкой.
Просто разбираюсь в технике (с детства, в любой) , поэтому и тема фото (фототехники) мне тоже интересна.
Просто вопрос . Продвинутым любителям и профи:
Про экспозамер. Допустим включаем ручной режим. Вы все пользуетесь встроенным экспонометром, или уже чисто на глаз опытным путем?
И каким режимом, точечный/матричный (оценочный) /усредненный?
Прочее фото-видео
Про ручной / автоматический режимы съемки и т. д.
>> Вы все пользуетесь встроенным экспонометром, или уже чисто на глаз опытным путем?
На глаз -- очень ненадежно, зрение быстро адаптируется к изменившейся освещенности. До снимка -- встроенный экспонометр, но окончательно оценить правильность экспозиции, сделанной на основе замера встроенным экспонометром можно, посмотрев на гистограмму после снимка, она и является критерием, по которому оценивается экспозиция. Не всегда только можно переснять при неверно принятом решении, разумеется.
>> И каким режимом, точечный/матричный (оценочный) /усредненный?
Это от сюжета зависит. В резко-контрастных сюжетах, особенно статичных (пейзаж, например) -- обычно точечный (и замер производится по нескольким характерным точкам: света, тени, полусвета, полутени, отдельно проверяются важные элементы кадра на предмет попадания в ДД). В сюжетах неконтрастных -- усредненный или центровзвешенный, на практике разница не очень велика, выбор зависит от сюжета.
На глаз -- очень ненадежно, зрение быстро адаптируется к изменившейся освещенности. До снимка -- встроенный экспонометр, но окончательно оценить правильность экспозиции, сделанной на основе замера встроенным экспонометром можно, посмотрев на гистограмму после снимка, она и является критерием, по которому оценивается экспозиция. Не всегда только можно переснять при неверно принятом решении, разумеется.
>> И каким режимом, точечный/матричный (оценочный) /усредненный?
Это от сюжета зависит. В резко-контрастных сюжетах, особенно статичных (пейзаж, например) -- обычно точечный (и замер производится по нескольким характерным точкам: света, тени, полусвета, полутени, отдельно проверяются важные элементы кадра на предмет попадания в ДД). В сюжетах неконтрастных -- усредненный или центровзвешенный, на практике разница не очень велика, выбор зависит от сюжета.
Я тебе советую сделать несколько снимков в режиме AUTO, изучить EXIF этих снимков и затем в режиме М пробовать выставлять примерно те настройки, которые были установлены аппаратом автоматически.
И так до получения приемлемых результатов.
И так до получения приемлемых результатов.
Конечно пользуюсь!
Режим зависит от сцены и цели.
Яркий главный объект - точечный, пейзаж со сложным ДД - матричный, важен объект и фон - усредненный и ещё тьма всяких вариантов.
Режим зависит от сцены и цели.
Яркий главный объект - точечный, пейзаж со сложным ДД - матричный, важен объект и фон - усредненный и ещё тьма всяких вариантов.
Юзаю ручной режим толmко в условиях недостаточного освещения, при этом апертуру устанавливаю необходиую для конкретной съёмки, выдержку необходимую для избежания смаза, - знвчене не короче обратной пропорции от значения используемого ФР, ISO при этом ставлю на Auto ...
При хорошем освещении снимаю на Aвтомате ( режим A ) значение ISO в этом случае -минимальное .
При хорошем освещении снимаю на Aвтомате ( режим A ) значение ISO в этом случае -минимальное .
Для понимания работы вашей камеры подход правильный. Для съемки почти всегда пользуюсь режимами приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, авто. Полностью ручной режим нужен в очень редких случаях. В ручном режиме подобрать экспопару можно только наугад, по опыту, по результатам съёмки.
Насчет замера, матричный больше подходит для панорамы, центровзвешенный для объекта, точечный опять же применяю очень редко в конкретных ситуациях. Каждый из них будет всегда немного врать, но каждый по-своему, точечный всегда будет врать больше, но иногда он нужен.
Вобщем, ошибки можно уменьшить если правильно выбирать направление освещения и делать несколько снимков
Насчет замера, матричный больше подходит для панорамы, центровзвешенный для объекта, точечный опять же применяю очень редко в конкретных ситуациях. Каждый из них будет всегда немного врать, но каждый по-своему, точечный всегда будет врать больше, но иногда он нужен.
Вобщем, ошибки можно уменьшить если правильно выбирать направление освещения и делать несколько снимков
ну фотографии же можно посмотреть после съемки... можно заранее изучить "тягучесть" РАВ файлов, просто снимаешь - смотришь - корректируешь, если сложно включай АВТО и смотри параметры - от них - корректируй ))
Похожие вопросы
- Почему если выбирать Автоматический режим съёмки, ф-аппарат всегда очень завышает iso?
- Уважаемые! Подскажите, как на Cannon 1000 выставить ручной режим съемки и где регулируется диафрагма и выдержка?
- Вопрос про режимы съемки+
- Полуавтоматические режимы съемки в фотоаппарате (Tv, Av и т.п.) - для новичков? Или нужны и для профи?
- Можно ли менять диафрагму на Nikon D7100 в режиме съемки видео?
- У меня Canon 450 D. Как начать фотографировать не в автоматическом режиме? Я уже пол года не знаю с чего начать...
- В автоматическом режиме камеры Canon EOS450 покрутили фокус круками, теперь не фокусируется! ПОМОГИТЕ!!!
- Почему многие люди после покупки зеркального фотоаппарата, всегда снимают только в автоматическом режиме?
- как овладеть режимами «P», «Tv», «Av» , «M» и т.д. в Canon PowerShot SX 130 iS
- В каком случае можно смело фигачить фотографии в "непопулярных" стилях типа: "Я тут был", "Я на фоне..." и т.д. ?