Мерцает экономка когда выключена-замыкается цепь через индикатор в выключателе... Можно ли устранить ?

Вдерни индикатор, или разорви его цепь....)))))

Лампа мигает потому, что напряжение на конденсаторе фильтра питания ("сетевой банке" - сленг) , постепенно заряжаемой через цепь подсветки выключателя, рано или поздно достигает напряжения запуска преобразователя лампы. В возникновении этого эффекта есть и хорошее, окромя плохого: возникновение эффекта показывает по крайней мере, что конденсатор в лампе качественный, и токи утечки лампы чрезвычайно малы.

Из этого, есть два варианта "лечения" проблемы.

Первый и простейший уже описан: выдрать ко всем чертям цепь подсветки из выключателя. Радикально, надёжно, качественно, но кое-кто не готов жертвовать удобством.

Тогда есть второй вариант: увеличить утечку тока через лампу, чтобы напряжение на плече делителя, образовавшемся из её сопротивления и сопротивления резистора подсветки, не превысило напряжения запуска лампы. Для этого достаточно в патрон лампы (параллельно ей, прямо между клеммами крепления провода) вмонтировать резистор (сопротивление) утечки. Номинал можно подобрать из компромисса между дополнительным энергопотреблением и нагревом (по этим двум параметрам номинал чем больше, тем лучше) , и обеспечением минимального напряжения на лампе в выключенном состоянии (по этому параметру напряжение, а соответственно, и номинал резистора чем меньше, тем лучше) . Можно, конечно, вычислить номинал резистора утечки математически, если знать значение ограничительного резистора индикатора выключателя и минимальное напряжение запуска преобразователя лампы. Однако на практике, при наличии выбора, всё решается проще, эмпирическим методом ("метод высоконаучного тыка" - сленг) . Так, в варианте недавнего решения этой проблемы у одной своей знакомой, я остановился на номинале резистора 75 кОм (выключатель не разбирал, лампы Филипс, хорошие, блин - даже при напряжении 110 В уже пытаются загореться) . Напряжение на лампе постепенно увеличивается до 95 В и останавливается (кстати, из этого косвенным методом можно "угадать" сопротивление ограничительного резистора в лампе. Получается что-то около 100 кОм) . С мощностью резистора утечки лучше не экономить - чем больше, тем надёжнее (лишь бы по габаритам нормально вошёл) . Дело в том, что в режиме подсветки он почти не греется, а вот в режиме включенной лампы он вместе с лампой оказывается включен непосредственно в сеть. Я ставлю советские МЛТ мощностью 0,5 - 1 Вт.

ЗЫ: ща начнётся "А можно конденсатор утечки поставить, и совсем греться не будет!!! " Можно. Но не всегда. Из наверное полусотни виденных мной выключателей с подсветкой только в двух (одинаковых) стояли два встречно включенных светодиода, и один был с емкостным балластом и параллельно светодиоду включенным диодом во встречном направлении. Ещё с десяток имели не светодиодную, а неоновую подсветку. В остальных же тупо включен светодиод+резистор. Т. е, из встреченных мной меньше половины пропускали переменный ток, и только для этой "меньше половины" прокатит конденсатор утечки. Так что МОЖНО, но с резистором оно как-то универсальнее.

просто замени выключатель на обычный, без индикации!

Мерцает от того, что есть наводка. Возможно помимо этой лампы на линии еще что-то подключено. Можно попробовать именно на лампе фазу и ноль местами поменять.