Вот такой прожектор:
http://magazin.fitorost.ru/index.php?route=product/product&product_id=75
Не работает половина светодиодов. После того, как открыл корпус, оказалось, что внутри два блока питания. Каждый запитывает свою половину прожектора. В каждой половине светодиоды соединены последовательно. В той, которая не работает сгорел красный светодиод. Чернота на кристалле видна не вооруженным взглядом. Прозванивал рабочие красные светодиоды тестером в режиме проверки диодов, без выпаивания, показывает ~1425. Сгоревший светодиод не звонится. Напряжение на БП рабочей секции ~58.7 вольт, на БП нерабочей секции ~117 вольт. Все цифры примерные, т. к. пишу по памяти. Вечером спишу с бумажки, которой сейчас нет под рукой :) . Помогите опознать светодиод, чем его можно заменить?
Параметры светодиода:
длина волны: 630..660 Нм;
напряжение: 2 в (если верить описанию на сайте магазина)
мощность: 2 вт ? (100 вт/ 48 шт)
диаметр линзы ~6мм (на 3-м фото для сравнения болт М6)
P.S.: В режиме проверки диодов тестер показывает омы? Только в этом режиме диод начинает слабо светиться. Почему в режиме простого омметра не удается замерить сопротивление светодиода? Не хватает напряжения, чтобы отпереть диод?
Если ставить вместо светодиода сопротивление, его номинал должен быть ~1400..1500 ом во впаянном состоянии?
Если все светодиоды включены последовательно - драйвер питания "полупрожектора" представляет собой стабилизатор тока. Собст-но, это видно уже по увеличившемуся в обрыве напряжению на выходе драйвера. А поэтому, практически ничего не изменится, если ты просто перемкнёшь оборванный светодиод. Желательно измерить ток через светодиоды - тогда новый светодиод можно будет подобрать просто по цвету и номинальному прямому току. Кстати: в погоне за цифирьками чайнаньцы иногда гоняют светодиоды в предельном режиме. Поэтому во избежание повторных эксцессов по возможности ток драйвера лучше уменьшить до номинального для светодиодов (хотя, без знания их типа, совет несколько риторический).
ЗЫ: кстати, в таком исполнении у меня есть и одноваттные, и трёхваттные белые светодиоды с падением напряжения 3 В (ни у тех, ни у других марку не знаю). Соответственно, ток через первые должен быть около 300 мА, через вторые - 1 А. А на вид не отличишь...
Походу такой
Поставь балластное сопротивление, чтобы не спалить линейку и помалому уменьшай до оптимального тока
Замерь ток в рабочей секции.... и по току подбери светодиод...
В целом все диоды в этом корпусе одинаковые, делятся на условно 1 Вт и 3 Вт соответственно 2 стандартных тока 0.35 А и 0.7 А
Теперь глянь в линзу светодиода, если там 2 кристалла то это условный 3 Вт 0.7 А диод если 1 кристалл то условный 1 Вт 0.35 А
По напряжениям у красного около 2.1 В напряжение у синего 3.1 В (поэтому собственно говоря мощность и условная)
По этим данным можешь рассчитать резистор чтоб поставить заглушку (2-хваттник) или отпаять затем отбить старый диод, и на его место вклеить через диэлектрическую вставку новый.
П. с. матрица мощная а охладитель вроде слабоват (они не должны нагреваться больше 70 градусов).
Похож на
Светодиод Epistar 3W красный
Цена : 45,00 руб. /штука
Наличие товара: в наличии
Размер: ∅8 мм
Тип корпуса: emitter
Размер чипа: 42 MIL
Архитектура матрицы: 1x1
Цвет: красный
Световой поток: 50-60 лм
Длинна волны: 620 нм
Угол излучения: 120°
Напряжение: 2.2-2.4 В
Ток: 0.75 А
Судя по длине волны он красный что ли?
