Чем выровнить стены и потолок?

Чаще всего в панельных домах образовываются щели между плитами. Если щель в глубину больше 3см, то тут обычной замазкой не обойдётся, так как замазав толстым слоем смеси эту щель она обязательно даст трещину. Поэтому щели больше 3з см замазывать необходимо так:

Уберите отколовшийся или не прилегающий плотно к плитам цемент
Затем веником сметите мусор и пыль оттуда.
Перед тем задувать щель, немного увлажните её, для того чтобы пена лучше схватывалась.
Теперь задуваем щель монтажной пеной, учитывая то, что пена раздувается, ненужно всю её покрывать слоем пены, так как пена раздувается, больше чем в 4 раза. Ненужно самому как-либо размазывать пену (кроме тех случаев, чтобы снять излишки) , она сама раздуется и всё покроет. Ни в коем случае не трогайте пену руками, будете долго её отмывать от рук (если уж такое случилось – то поможет растворитель) .
Дать пене раздуться и застыть – сутки.
Обрезать излишки пены ножом. Старайтесь срезать где-то на сантиметр вглубь, от уровня стены, для того, чтобы когда мы будем замазывать, не было бугров на стене.
Замазываем всё это шпаклёвкой или штукатуркой (на крайний случай – цементом) , показана серым цветом на рисунке. При замазывании рекомендую уровнем контролировать плоскость.

Я несколько лет (4 года, кажется) назад столкнулся с такой же проблемой. Дверь стояла в подъезде на первом этаже. Подъезд холодный - двери в подъезде не пригнаны и имеют много щелей.
Коробка двери - прочная, - сделана из уголка (около 60мм) , сваренного в углах. И эта коробка вместе с дверью "накладывалась" на дверной проем, очищенный от штукатурки до кирпичей, а затем была зафиксирована сваркой при помощи металлических ушек и штырей арматуры в стене.
Между кирпичами проема и коробкой двери (из уголка) осталась щель, достаточно крупная и неравномерная по периметру коробки (из-за неровности дверного проема) .
На свой страх и риск решил (и сейчас не жалею) поступить так. Делал крепкий (1:2) цементно-песчаный раствор (сухие строительные смеси у нас в то время еще не были популярны) с добалением ПВА (хорошего качества) . Кол-во добавляемого ПВА выбирал на глаз, но добавлял его не мало (5-10% от объема цемента, сейчас уже точно не помню) . Эту смесь (густой консистенции) хорошо перемешивал и забивал в щель между проемом и коробкой и ХОРОШО УПЛОТНЯЛ, постукивая по раствору маленьким шпателем. Стену предварительно хорошо смочил водой с небольшим кол-вом стирального порошка (для растворения жировых пленок и прочей грязи) , а затем промазал тем же ПВА (включая металлический уголок коробки, но в тех местах, где должен быть раствор) . Для удержания раствора в щелях вручную по месту добавлял наполнителя - маленьких кусков шлака, также уплотняя его шпателем. Провозился долго, особенно на верхней перемычке, т. к. там была большая щель, но результат - отличный. Теперь (по прошествии более 4 лет) , если со стороны подъезда постучать по металлическому уголку, из которого сделана дверная коробка, слышен хороший глухой звук, говорящий о том, что раствор не отслоился от стены и коробки двери, т. к. ПВА придает раствору эластичность (после схватывания) , а также хорошо сцепляется с поверхностями. А дверью хлопаем порядочно!
Вообще, ПВА - отличная вещь, если использовать его разумно.
Надеюсь, мой совет вам пригодится!

большие перепады ротбандом, если трещины, щели - можно унифлотом, потом все финишной шпаклевкой

шпатлёвкой наверно) ) или грунтом)

шпаклевка Alinex

Шели шпаклёвкой.... а стены ровнять Ветонитом....

штукатурка на гипсовой основе "волмаслой"-дешево и сердито)

взглядом...)

Все это, вместе с щелями и прочей лабудой, штукатурится Ротбандом.. . в места, где щели, трещины итд, надо поклеить штуктурную сетку

Шпатлевкой замазать, шпателем или провилой (вроде так называется длинная ровная алюминевая доска) выравниваешь и шлифмашинкой или специальной шкуркой выравниваешь остальное