На скоростях машина идет, как с педали газа ногу убираешь- начинается сильная вибрация, стук. Что это может быть

а я думал так ездят только ПАЗики О_о

Крестовине карданного вала ппц.

Скорее всего изношен сальник двигателя - хотя надо смотреть снизу - может и карданный вал ослаб

Оля, твоя машина уже свое отъездила...

Может нижняя катушка ниток, которая для нижней строчки не крутится? Попробуйте верхним стегом.

Либо Подвесному подшипнику Кабздец,
или резинки с глушака Похерены, об кардан колотитца
Самое исчо у мя бывает -Под защиту поддона снегу набьется, утрамбуется там, и начинает машину колбасить трясется как наркоман

На сильный отжим поставила... Надо деликатно....

может быть много чего, так что на сервис. может и подвесной и крестовины. скорей всего крестовины и у тебя жигули

Причина чаще всего одна из трех: нет сжатия, нет воспламенения или плохое качество смеси.
Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или прогорел клапан) не работают один или несколько цилиндров, двигатель "троит", т.е. также наблюдается тряска. Работает цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, по снижению оборотов холостого хода. Способ очень "варварский", т. к. при этом есть вероятность выхода из строя коммутатора или пробоя бегунка, крышки трамблера. Чтобы уменьшить негативное воздействие этой проверки на двигатель, нужно как можно скорее надеть снятый наконечник на какой-нибудь болт, чтобы искра снова начала щелкать. Снимая наконечник, помните о правилах безопасности: если вы снимаете наконечник, держась за высоковольтный провод, вероятность удара током больше, чем когда вы держитесь за сам наконечник, так как у них разный слой изоляции. При этом свободной рукой не следует касаться корпуса автомобиля, зачем вам "заземляться". Перед снятием наконечников надо заглушить двигатель, снять их, а затем снова надеть, т. к. часто эти наконечники прилипают к свечам. Теперь, когда наконечники "расхожены", можно заводить двигатель.
Вообще-то, если вы взялись за наконечник, а вас "тряхнуло", значит, надо менять или свечу этого наконечника, или весь высоковольтный провод. У новых автомобилей, если у них все свечи исправные, при касании высоковольтных проводов удара током не происходит.
У дизельных двигателей принудительно отключить цилиндр можно, если приотдать рожковым ключом на 17 накидную гайку топливопровода высокого давления на форсунке. Топливо при этом будет брызгать во все стороны, в том числе и вам в лицо, но цилиндр работать не будет. Если обороты не снизились, значит, этот цилиндр не работает.
У карбюраторного двигателя, если его "трясет" на холостом ходу, надо прежде всего медленно-медленно, потянув рукой за тросик газа, поднять обороты примерно до 3000 об/мин. Воздушный фильтр при диагностике этой неисправности лучше снять, чтобы к карбюратору был более-менее свободный доступ, а все свободные вакуумные трубки заглушить; также заглушить пластмассовой ручкой отвертки трубу диаметром примерно 2 см, идущую от выпускного коллектора, иначе вам будут мешать выхлопные газы и шум выхлопа. После поднятия оборотов таким образом возможны два варианта реакции двигателя. Он может примерно после 1200-1300 об/мин прекратить тряску и дальше "стоять как вкопанный". Ни одного вздрагивания. Ёто говорит о том, что причиной тряски на XX является, скорее всего, система питания или система "дожига", а система зажигания в общем исправна, и ни одного сбоя не допускает, так как, повышая обороты двигателя, вы включаете в работу другие системы карбюратора, а их, как известно, в нем несколько, и сразу все они из строя выйти не могут. Если же происходит подсос воздуха через какое-нибудь отверстие или щель (при этом нарушается процентный состав топливной смеси и, следовательно, двигатель трясет), то при повышении оборотов, когда в цилиндры поступает больше топлива, влияние "лишнего" воздуха уменьшается (объем щели или отверстия ведь не увеличивается).
Второй вариант - это когда двигатель при повышении оборотов свыше 1500 об/мин при своей работе периодически "вздрагивает", т. е. какой-то один цилиндр периодически не работает (только один такт). Ёто говорит о неисправности в системе зажигания. На оборотах XX требования к искрообразованию выше, чем при высоких оборотах двигателя, и, если во всей системе зажигания имеется какой-нибудь дефект, на холостом ходу она будет давать еще больше сбоев, и, следовательно, двигатель будет трясти. Если в тряске двигателя виновата система питания, то возможны два варианта: либо смесь богатая (случается очень редко), либо смесь бедная (случается очень часто, обычно из-за подсоса "лишнего" воздуха). Впрочем, до конца в этом быть уверенным нельзя, на изношенных двигателях тряска обычно вызывается комплексом причин: там ч

99% глушак (выхлопная система)

Скорее всего глушак бьёт об что-то, может ещё крестовина но это наврятли, мой совет меня машину=))

машинка то какая

Если машина переднеприводная, смотри шрусы и трипоиды. Если заднеприводная - кардан.