Вопрос по поводу установки современных накладных розеток внутри.

Геморой ещё тот)))

современные розетки устанавливаются двумя способами на винты и на распорки, поэтому, чтобы розетка нормально держалась надо ставить подразетник, но не обязательно его целиком ставить, можно ему отрезать заднюю часть под толщину вашей стены, вмазать каким-то гипсовым раствором, и к нему прикрепить устройство.

На месте старой розетки установить расп. коробку где вы сможете нормально сделать переход от алюминия к меди. И от неё установить уже розетку, я думаю, что там такая стена, что штробить сильно не придётся ))) проковыряете чуть-чуть до своего места установки и все

розеток накладных полно. наращивать нефиг двигай новую выше и всё.
и ставь двойные или тройные-современный розетки с поддоном так что подкладывать под них всякие деревяшки не надо саморез в твою стену войдёт без проблем
розетку в другое место можно протянуть от старой
у нас все дома такие так что имел дело

Алюминиевая проводка - это напасть, с которой мучаются все. Её повадились ставить в новостройки 60х-70х годов ради экономии (алюминий дешевле меди), она мало на что годилась и изначально, теперь же потребные мощности возросли многократно, и она просто не справляется. При включении самых обычных ныне приборов, как например мощный электрочайник (в 60е-70е годы мощность электрочайника не превышала 1 квт!) у людей выбивает автомат, они сдуру заменяют автомат на более мощный (точнее, с бОльшим током отсечки) - при первом же коротком замыкании перегорает провод где-нибудь в стене.
Я нашёл решение, которое испробовал уже на нескольких своих знакомых ;-). После счётчика рядом с имеющимися входными автоматами (если у клиента до сих пор резьбовые пробки - их так и так надо заменить на современные автоматы) ставлю, в параллель с ними, ещё один на 25 А, и от него тяну линию медным проводом сечением 2,5 кв мм до одной или нескольких розеток, расположенных в удобных для заказчика местах - в них он отныне и будет включать свои мощные нагрузки: автоматическую стиральную машину, электрочайник, микроволновку. отопительные приборы, даже при желании проточный водонагреватель (который я покупать не советую - по опыту монтажа их заказчикам, себе поставил накопительный, точнее было бы назвать его "проточно-накопительным"). Маломощные приборы - торшеры, холодильники, телевизоры - можно питать и от имеющейся слабой проводки.
Для приборов умеренной мощности, в частности на освещение, вполне достаточно медного провода сечением 1,5 кв мм - он пропустит ток до 16 А, что соответствует мощности 3,5 квт. Но заменять ещё и осветительную проводку - это уж вконец разгромить свою квартиру!

P.S. Сращивать медный провод с алюминиевым категорически не следует!

уж лучше укороти ставь выше розетки красивые современные дороги что б уж сразу и на долго

В общем случае ни как как вам хочется. Об этом говорит "Алюминиевая проводка с рассыпающейся изоляцией и ломающимися жалами" и соединение розеток проходным шлейфом. Тем более желание поставить дополнительных розеток.
Имеющееся в принципе дальше использовать опасно и даже просто розетки заменить ни чего не даст.
Розетки для открытого монтажа существуют в продаже, в том числе именитых фирм. Кабель силовой ВВГнг 2х2,5 ГОСТ стоит 50-70руб/м, кабельканал отеч. ДКС 22/1х10мм для примера стоит 35руб/м. Монтажные коробки, клеммы... Все это копейки по сравнению с пожаром.

Самое простое - заменить всю проводку, смонтировав всё в кабель-каналах (коробах).
Если надо чтоб было красиво, сейчас продаются кабели, выключатели, розетки для наружного монтажа, как в 50-х годах ХХ века.

Кабель обычно используют медный 2,5 квадрата для розеток, и 1,5 для освещения. Если проводка с заземлением, трёхжильный. Если нет - двухжильный.

Начинаем делать по уму : 1) Проводку - менять. Так как нельзя сделать сразу всё - действуем пошагово : а) Меняем автоматы в щитке, на более чувствительные (например С16 меняем на В16) , и ставим современные автоматы взамен старых Если Вы это ещё не сделали). Старые автоматы (50-летней давности) почти не имеют нормальной защиты от короткого замыкания. Так же ставим в щиток больше автоматов (по количеству) б) Протягиваем линию, отдельную, новую, медным проводом или кабелем, 3х4 мм кв иди 3х6 мм кв, ! МОНОЖИЛА ! ,до кухни, которая, обычно, является самой энергопотребляющей зоной квартиры. И там ставите любое достаточное для Вас количество розеток, подключенных проводом \ кабелем 2,5 мм кв к каждой розетек индивидуально. Розетки подключаются через распределительно\коммутационно\защитный блок, в котором будет стоять 2 автомата (1- на кухонные розетки, 2-й - на остальные розетки . в) Остальные розетки квартиры прокладываются проводом \ кабелем 3х4 мм кв моножила (магистраль) до самой последней розетки. Можно применить провод и 2,5 мм кв, при условии что Вы никогда не будете включать в эти розетки что-либо мощнее 3 кВт одновременно, и автомат будет не больше С16. При установке провода 3х4 Вы получаете гарантированную от пожара проводку, при условии автомата С25 или В32. Так же Вы можете укладывать новую проводку кусками, последовательно, скручивая, потом запаивая скрутки моножилы, потом обматывая в 2 слоя пластиковой изолентой, потом 3 слоя матерчатой изоленты, потом 1-3 слоя пластиковой, и залив соединение полиуретановым герметиком поверх. Так же присоединяются и отводы к розеткам, от магистрального провода (нельзя, по заданным Вами условиям долговечности, воткнуть провод в розетку, а потом воткнуть второй провод в розетку и провести линию дальше, ЧЕРЕЗ эту розетку). Вы можете ставить любое количество слабонагруженных розеток, подключенных к проводу 2,5 мм кв, но силовые розетки обеспечиваются только своим собственным подводом. г) Присоединение проовода 2,5 к 4 - тоже скручиванием с пропаиванием и изолированием. Матерчатая изоляция обеспечивает изолирование даже при перегреве соединения, когда пластиковая проплавляется и продавливается. Только материя должна быть в изоленте льняная или хлопковая, а не синтетическая (как иногда подсовывают).
2) Удобно монтировать розетки на стену, как они и были, но... не только на подрозетники, а просверливая стену насквозь и стягивая длинной шпилькой блоки розеток (или продающиеся отдельно, или блоки от удлинителей, иногда с предохранителями), располагая их с обеих сторон стены. При этом получается наиболее прочное крепление, легко подтягиваемое, и мало разбивающее стену. Правла необходимы шпильки, которые делаются или из сварочного электрода, или покупные (желательно нержавейка) , длинные (от 5 мм) гайки на шпильки и по 2-3 гровера под гайки с каждой стороны. Если для крепления блока розеток используется только по 2 шпильки - из монеты делается широкая прижимная шайба, а гровера упираются в неё. Если шпилек 4 - достаточно обычных немного утолщённых шайб.
Проводка по такому варианту нормально пролежит от 50 лет.
Ограничения : Нельзя резко перегибать кабель, изоляция на нём лопнет, через 1 5 лет. Радиус перегиба - 3-5 наружных диаметров кабеля \ провода. Нежелательно использовать многожильный провод, так как долговечный и надёжный монтаж такого провода исключает скрутку и простой зажим провода под винт (требуется обязательная опрессовка каждого конца провода гильзой или наконечником (в идеале - с последующей пропайкой гильза\провод). Остальные варианты - малонадёжны (в том числе и лужение кончиков). Это можно как-то применять при присоединении к розетке, но неприемлемо по долговечности при подключении проводки.

Полностью менять проводку на медную и прокладывать в кабель-каналах.
Необязательно все и сразу. Сколько денег есть, на столько и делай.

пожарники припрутся и заставят менять проводку, она видать очень старинная (резиновая в тряпочной обмотке )

Я бы в Вашем денежном цейтноте купил аввг 2х2,5 для замены некоторых участков проводки и розетки б/з для замены существующих. Пробки, конечно, на ...й. Автомат на фазу 16а .Разбогатеете, перейдете на медь....

Тут есть все об этом priborservice.ru

Мы делали в своей Хрущевке проще, покупали накладки на Деревфарфор и в них вставляли внутренние розетки. Монтаж остался накладным, а розетки современные и красивые, до сих пор любуемся с мужем