(Часть 1)
Я опишу наиболее подробно, т. к. в конечном итоге получается проблема в проводке, но есть некоторые подозрения и на термостат
Немного истории (чуть ниже будет понятно) :
- 2012 год - всё работало
- Декабрь 2012 - в связи с покупкой регистратора, поставил дополнительный "прикуриватель" запитав его "+" от разъёма идущего на зажигание и убрав за панель правее педали газа (т. к. штатный прикуриватель не отключается после выключения зажигания)
- Ранняя весна 2013 (еще не сошёл снег) - перестал работать бензонасос --> полез смотреть реле под ЭБУ (левее ног пассажира) --> без откручивания панели с 3мя реле, выдернул (как я на тот момент думал) реле бензонасоса и почистив контакты вставил обратно. Не помогло, полез в сам бензонасос и наладил его работу.
Позже понял, что чистил контакты не реле бензонасоса, а реле электровентилятора
- Поздняя весна 2013 (потеплело) - начал включаться электровентилятор охлаждения. Обнаружил, что он выключается не всегда, а когда-как. После выключения двигателя - выключался (спустя несколько сек)
Купил и поменял датчик температуры, тот что вкручивается в термостат с 2 проводами, служащий для включения и выключения вентилятора. Датчик с 1 проводом (выше) подающий информацию на приборную панель в салон - не менял. Поездил - не помогло
Поменял местами реле включения эл. вентилятора и реле включения противотуманок. Проблема осталась
Вспомнил, что делал в машине между 12 и 13 годом в период, когда вентилятору не требовалось включение
Полез опять к реле под ЭБУ, открутил, проверил провода. У проводов идущих от реле вентилятора никаких скруток не обнаружил. Все остальные скрутки продублировал скотчлоками (соединителями) (рядом со скрутками продублировал соединение) тем самым исключив возможность плохого контакта в какой-либо скрутке) . Кстати, у меня там не 3 а 4 реле, т. к. из-за установки иммобилайзера, одно реле (правое) перенесено (с помощью разрезания проводов и скручиванием с другими) и валяется отдельно, на его место установлено другое.
- Вентилятор начал выключаться. Но позже проблема вернулась. Я несколько раз залезал и проверял провода. В итоге выключение "чинится" после проверки (шевеления) проводов
- Вспомнил, что в декабре подключал второй прикуриватель - полез в провода справа от педали газа и под рулём. Под рулём все нормально, вынул-воткнул разъём с проводаи. Справа от педали продублировал еще пару скруток скотчлоками. Несколько раз "передёрнул" все разъёмы удлиняющие провода и подогнул контакты внутри. (Нашёл разъём бело-черного кабеля для питания вентилятора, но виновник не он, т. к. по нему идёт ток для работы вентилятора)
- В итоге вентилятор выключается только когда я полезу смотреть и шевелить проводку.
Перестает работать вентилятор после езды по дорогам в течение дня, но было что и при следущем выезде со двора, когда пару часов назад все "чинилось"
Иногда (очень редко) вентилятор начинает выключаться во время езды на дороге. Перестает выключаться либо в скором времени либо после того как заглушу и заведу мотор
Пока мотор работает и я осматриваю, шевелю провода - вентилятор не перестает работать и не выключается. Заглушу и заведу - оп! и выключается и включается. Видимо после появления контакта, начинает работать после повторного завода (но как писал выше случаются редкие исключения на дороге)
- Проверял разъем у датчика под капотом. 2 провода уходят в общий жгут идущий в салон - оранжевый с чёрной полосой и зелёный с чёрной полосой. Все оранжевые кабеля с чёрной полосой, насколько я понимаю, подключаются к массе. Где подключен оранжевый кабель от датчика не видно. Зато нашёл в приходящем жгуте зеленый кабель с чёрной полосой того же диаметра правее педали газа. Выходит он из жгута, на его конце разъём для соединения с другим кабелем. с этой же стороны к этому разъёму подходит такой же зеленый кабель с черной полосой того же диаметра уходящий обратно в сторону эбу.
(Сейчас продолжу, обновите страничку)
Прочие авто-темы
ВАЗ 21120; 1,5; 16кл; 2002г. Не выключается вентилятор охлаждения
Слишком долго и непонятно. В автосервис .
Когда была Земля еще теплая, по ней бегали динозавры. ..33 страницы древнейшей истории.... Потом динозавры вымерли, и появились люди. ..159 страниц истории древнего человека.... Потом людям надоело ходить пешком, они запрягли коней. Коней сменили железные машины. ..200 страниц автопрома.... Один из людей купил себе ВАЗ-2112. Вот тут то история и начинается.
Андрей Crz
Если есть шанс, что эту тему прочитает хотя бы 1 квалифицированный специалист, сталкивавшийся с этой проблемой, почему бы и не написать подробно. Будет хоть какой-то шанс на ответ по существу
Если просто написать что вентилятор не выключается, сразу же набежит куча школьников и девушек с ответами "замени датчик" "замени реле" "съезди в автосервис" и тп
Уж лучше никакого ответа не получить, чем 15 человек ответят одно и то же
Если просто написать что вентилятор не выключается, сразу же набежит куча школьников и девушек с ответами "замени датчик" "замени реле" "съезди в автосервис" и тп
Уж лучше никакого ответа не получить, чем 15 человек ответят одно и то же
не выключаетса=обрыв в цепи=входит в аварийный режим
Андрей Crz
Я писал, что шевеление проводов помогает и описывал где что делал
Где-то плохой контакт, ищу помощи кто подскажет какой именно провод и в каком месте имеет разъём или болячку ломаться на этом автомобиле
Где-то плохой контакт, ищу помощи кто подскажет какой именно провод и в каком месте имеет разъём или болячку ломаться на этом автомобиле
Ну ты тут и понаписал.. . Даже если честно читать не стал, поломка то простая.. . Меняешь датчик, проверяешь провода на целостность.
Андрей Crz
Я подробно описал, а ты даже не читал
Я менял датчик и проверял провода везде где можно было засунуть голову и посмотреть на них
Если бы знал куда концы от реле уходят я бы не спрашивал
Советую читать вопросы, прежде чем давать советы которые уже были сделаны ранее
Я менял датчик и проверял провода везде где можно было засунуть голову и посмотреть на них
Если бы знал куда концы от реле уходят я бы не спрашивал
Советую читать вопросы, прежде чем давать советы которые уже были сделаны ранее
Дочитывать твою горькую поэму не стал. Сам недавно бодался в старенькой 10-ке сына со случайными сбоями. До боли знакомая картина. Советы такие. Никаких скруток. Все скрутки со временем киснут. Только пайка. И ТОЛЬКО канифолью. Потом-термоусадка. Колодку реле перебери и подогни круглые части внутрь. Плоские-им навстречу. Вазелин медицинский хорошо сохраняет места контакта от окисления. Отсоедини большой разъём от контроллера и грубошерстной тряпочкой на пинцете протри с вазелином прямо по рядам. В ответных гнёздах острым шилом подогни контакты. Работа немудрёная, но в моём случае помогло. В помощь шлю схему. 

Андрей Crz
Первый хороший ответ из всех, что были ранее
Согласен насчёт замены скруток пайкой. Но в современное время появились альтернативы. Например скотчлоки (они бывают различной формы и размера). Принцип: в пластиковом корпусе имеется железка с раздвоенными шипами на конце. В скотчлок вставляются 2 провода параллельно (в моем случае без разрезания), железка прокалывает изоляцию и жилы (как V образная вилка для каждого провода) и надёжно соединяет оба кабеля. Есть модели с гелем и без геля. Гель не дает окисляться. Таким образом я продублировал соединение проводов рядом со скрутками (получилось по 2 соединения)
Насчёт контактов попробую как вы описали (я чистил и подгибал, но не мазал)
Схему которую вы дали видно плохо, но в углу есть название и нашёл в более лучшем качестве
Думаю еще как следует осмотреть провод 59 и 42, контакт 46 и главное реле (см схему по ссылке)
http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2011/06/shema-vkl-ventil-2110-inzh.jpeg
Большое спасибо за ваш ответ
Согласен насчёт замены скруток пайкой. Но в современное время появились альтернативы. Например скотчлоки (они бывают различной формы и размера). Принцип: в пластиковом корпусе имеется железка с раздвоенными шипами на конце. В скотчлок вставляются 2 провода параллельно (в моем случае без разрезания), железка прокалывает изоляцию и жилы (как V образная вилка для каждого провода) и надёжно соединяет оба кабеля. Есть модели с гелем и без геля. Гель не дает окисляться. Таким образом я продублировал соединение проводов рядом со скрутками (получилось по 2 соединения)
Насчёт контактов попробую как вы описали (я чистил и подгибал, но не мазал)
Схему которую вы дали видно плохо, но в углу есть название и нашёл в более лучшем качестве
Думаю еще как следует осмотреть провод 59 и 42, контакт 46 и главное реле (см схему по ссылке)
http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2011/06/shema-vkl-ventil-2110-inzh.jpeg
Большое спасибо за ваш ответ
Андрей Crz
Проблема оказалась двойной
1. Был плохой контакт в розовом проводе, соединяющем реле электровентилятора и главное реле (где-то в общем жгуте), пришлось продублировать соединение отдельным проводком
2. Глючит термостат
До восстановления контакта вентилятор не выключался вообще
После восстановления контакта вентилятор не выключался только в процессе езды по городу, но стал работать в нормальном режиме при отстое авто (1 час) и прогреве до необходимой температуры
Для интереса кину вам схемы на почту
1. Был плохой контакт в розовом проводе, соединяющем реле электровентилятора и главное реле (где-то в общем жгуте), пришлось продублировать соединение отдельным проводком
2. Глючит термостат
До восстановления контакта вентилятор не выключался вообще
После восстановления контакта вентилятор не выключался только в процессе езды по городу, но стал работать в нормальном режиме при отстое авто (1 час) и прогреве до необходимой температуры
Для интереса кину вам схемы на почту
Майл ограничивает количество знаков в сообщении, продолжаю с этого аккаунта.. .
(Часть 2)
Там он перекусан а продолжение его уходит дальше. Если его контакт восстановить, вентилятор ведёт себя так же, зато иммобилайзер встаёт на охрану не через 5 минут а через минуту. Вернул как было (опять разорвал это соединение. Это всё одна сторона, до разъёма "папа-мама". Удлинняются эти 2 кабеля (1 из которых выходит из жгута а второй перекусан) голубыми проводами с белой полосой (кажется) и идут к зажиганию в общий разъём (куда я подключал второй прикуриватель, но к другим контактам) . Как это дальше уходит в зажигание не проверял, но в общем разъёме есть перемычка от этих проводков на другой контакт с которого белый кабель с красной полосой (кажется) уходит в сторону общего блока предохренителей. В общем поиски не привели ни к чему.. .
- От контактов реле (среднее из трёх) (и у реле контакты чистил и поджимал у разъёма реле) отходят провода. 2 толстых как я понимаю идут на питание вентилятора и заведомо являются рабочими, а 2 тонких уходят куда-то (никак не получается отследить куда именно) и видимо один из них (или оба) является виновником.
Ещё одна особенность - вентилятор охлаждения после каждой "починки" и повторной "поломки" ведёт себя по-разному, но варианта всего 2:
1 вариант (случается менее часто) - вентилятор включается как положено около 107-110 градусов, и охлаждает двигатель до 102-103 как и положено. Если до полного прогрева двигателя ездить без остановок - вентилятор и не включится, т. к. не достигнут порог температуры для его включения и радиатор охлаждается только встречным потоком воздуха. остановился в пробке - температура возросла - вентилятор включился - охладил и не выключился до остановки двигателя
2 вариант (случается наиболее часто) - вентилятор включается как только достигается нижний порог температуры при котором от должен выключаться, т. е. температура доходит до 102-103 градусов и вентилятор прямо во время движения начинает работать и работает до остановки двигателя
На этом можно было бы поставить точку и быть уверенным, что надо дальше ковырять проводку под/рядом/над эбу, потому что "шевеление" проводов в том районе помогало восстановить нормальную работу вентилятора, но:
Сегодня во время езды вентилятор опять заработал, охладил примерно до 97-100 градусов (по стрелке на приборной панели тяжело подсчитать, т. к. деления там редкие и если смотреть под разными углами получатся разные показания т. к. между стрелкой и шкалой есть промежуток) .
После этого отключился и дальше работал как полагается. Заглушил мотор, отошёл на пару минут, вернулся и проверил как там под капотом:
- верхний патрубок идущий к радиатору - горячий
- нижний - горячий
- термостат и другие направления от него - горячий
Завёл, поехал - вентилятор после нагрева двигателя включился, но больше не отключался. После приезда домой заглянул под капот:
- верхний патрубок идущий к радиатору - горячий
- нижний - тёплый, свободно можно держать рукой
- термостат и другие направления от него - горячий
В системе охлаждения залит тосол. Когда полностью менялся даже не знаю, но из-за постоянных проблем с течью тосола в 2012 году (то пробило патрубок около бачка (широкий) , то менял крышку на бачке и бачок (бачок оказался нормальным) , то отломился плстиковый "носик" у радиатора по которому идёт обратка в бачок, позже менял радиатор т. к. восстановление радиатора своими силами помогали лишь на время, то потекла печка.... Смысл в том, что в том году я постоянно подливал тосол и он со временем уже стал не ржавым в больше напоминающим нормальный цвет. Хотя сейчас уже цвет не посмотрел.
Возможно есть какой-либо осадок в термостате, если такое бывает.. .
В конечном итоге я знаю, что чинится выключение после "шевеления" проводки и меня интересует вопрос как правильно должен работать термостат и температура нижнего патрубка от него к радиатору
(Часть 2)
Там он перекусан а продолжение его уходит дальше. Если его контакт восстановить, вентилятор ведёт себя так же, зато иммобилайзер встаёт на охрану не через 5 минут а через минуту. Вернул как было (опять разорвал это соединение. Это всё одна сторона, до разъёма "папа-мама". Удлинняются эти 2 кабеля (1 из которых выходит из жгута а второй перекусан) голубыми проводами с белой полосой (кажется) и идут к зажиганию в общий разъём (куда я подключал второй прикуриватель, но к другим контактам) . Как это дальше уходит в зажигание не проверял, но в общем разъёме есть перемычка от этих проводков на другой контакт с которого белый кабель с красной полосой (кажется) уходит в сторону общего блока предохренителей. В общем поиски не привели ни к чему.. .
- От контактов реле (среднее из трёх) (и у реле контакты чистил и поджимал у разъёма реле) отходят провода. 2 толстых как я понимаю идут на питание вентилятора и заведомо являются рабочими, а 2 тонких уходят куда-то (никак не получается отследить куда именно) и видимо один из них (или оба) является виновником.
Ещё одна особенность - вентилятор охлаждения после каждой "починки" и повторной "поломки" ведёт себя по-разному, но варианта всего 2:
1 вариант (случается менее часто) - вентилятор включается как положено около 107-110 градусов, и охлаждает двигатель до 102-103 как и положено. Если до полного прогрева двигателя ездить без остановок - вентилятор и не включится, т. к. не достигнут порог температуры для его включения и радиатор охлаждается только встречным потоком воздуха. остановился в пробке - температура возросла - вентилятор включился - охладил и не выключился до остановки двигателя
2 вариант (случается наиболее часто) - вентилятор включается как только достигается нижний порог температуры при котором от должен выключаться, т. е. температура доходит до 102-103 градусов и вентилятор прямо во время движения начинает работать и работает до остановки двигателя
На этом можно было бы поставить точку и быть уверенным, что надо дальше ковырять проводку под/рядом/над эбу, потому что "шевеление" проводов в том районе помогало восстановить нормальную работу вентилятора, но:
Сегодня во время езды вентилятор опять заработал, охладил примерно до 97-100 градусов (по стрелке на приборной панели тяжело подсчитать, т. к. деления там редкие и если смотреть под разными углами получатся разные показания т. к. между стрелкой и шкалой есть промежуток) .
После этого отключился и дальше работал как полагается. Заглушил мотор, отошёл на пару минут, вернулся и проверил как там под капотом:
- верхний патрубок идущий к радиатору - горячий
- нижний - горячий
- термостат и другие направления от него - горячий
Завёл, поехал - вентилятор после нагрева двигателя включился, но больше не отключался. После приезда домой заглянул под капот:
- верхний патрубок идущий к радиатору - горячий
- нижний - тёплый, свободно можно держать рукой
- термостат и другие направления от него - горячий
В системе охлаждения залит тосол. Когда полностью менялся даже не знаю, но из-за постоянных проблем с течью тосола в 2012 году (то пробило патрубок около бачка (широкий) , то менял крышку на бачке и бачок (бачок оказался нормальным) , то отломился плстиковый "носик" у радиатора по которому идёт обратка в бачок, позже менял радиатор т. к. восстановление радиатора своими силами помогали лишь на время, то потекла печка.... Смысл в том, что в том году я постоянно подливал тосол и он со временем уже стал не ржавым в больше напоминающим нормальный цвет. Хотя сейчас уже цвет не посмотрел.
Возможно есть какой-либо осадок в термостате, если такое бывает.. .
В конечном итоге я знаю, что чинится выключение после "шевеления" проводки и меня интересует вопрос как правильно должен работать термостат и температура нижнего патрубка от него к радиатору
Похожие вопросы
- что такое ДМРВ у ваз 2112 1,5 16V?? что такое ДМРВ у ваз 2112 1,5 16V??
- Гонка на ваз 2109 1.5, инжектор, 75-78 л. с
- можно ли лить в ваз 2115i 1.5 8кл Аи-95? или только 92?
- Выдержит ВАЗ 2109 1.5 Л. 800 км пути прицепленную на тросе Вольво весом 2300 кг какие могут быть последствия?
- Ваз 2110 1.5 16 кл Машина затроила, выхлоп сильно воняет бензиномя горит ЧЕК с чего начать? Тех кто не знает толком не
- Подскажите пожалуйста, ВАЗ 2115 1,5 инжектор глохнет на горячую и не заводится, пока двигатель не остынет.
- Пропадает компрессия и появляешься ваз 2110 1.5 16 клапанов
- Вопрос про вентилятор охлаждения на легковом автомобиле (см. ниже)
- ВАЗ 2107 Не включается вентилятор охлаждения.
- не срабатывает вентилятор охлаждения в чем причина ваз 2109
Я спрашивал в астосервисе электрика проводящего диагностику когда отвозил другой автомобиль (родственника)
Он сам не знает, говорит зелёный провод восстановить (это не помогает), а сервис как раз специализирован только на ладе