Фотографы и люди которые имеют представление об экспопаре ПРОСВЕТИТЕ. Сейчас мозг взорвется((

Не совсем понятно что и куда узходит, не совсем понятно каким аппаратом пользуетесь. Устанавливать экспопару вручную смысл есть, но для определения экспопары необходимо пользоваться как минимум экспонометром. Когда я выставляю экспопару вручную у меня тоже показывает или в минус или в плюс, но это показывается разница между тем что определила автоматика и тем что поставил я. Иногда автоматику слушать нельзя, особенно при сложных условиях освещения. Именно в этих случаях и используется ручной режим установки экспопары.

На пальцах в формате ответов не рассказать. Если Вы из Москвы, приезжайте в студию с камерой и примерами кадров, которые не получаются, ради чего Вы вообще полезли в М. Все расскажу, покажу. С Вас пачка Lipton и упаковка печенья.

а AEL у вас случаем не включены?? ? в режими М нечего не переключается без вашего ведома.

все режимы камеры автоматы, кроме режима М. в приоритетных режимах А и S один из параметров ставится автоматом, то же происходит и с режимом Р. если камера не может автоматически выставить параметры, значит УСЛОВИЯ НЕДОСТАТОЧНЫ ИЛИ ИЗЛИШНИ. нужно увеличить (уменьшить) чувствительность или по крайней мере, изменить какие-либо другие параметры. меняя их, на дисплее в видоискателе отображается шкала где стрелка в идеале (как видит камера) должна стоять на НУЛЕ. при желании можно внести корректировку, покрутив колеса.
Тебе же нужно было поступить по другому: 1 - снимаешь 1 кадр в автомате, 2 - выставляешь в мануале параметры 1 кадра и вперед, меняя по желанию любой из двух параметров. или просто снимай в приоритетах А и S, исходя из того, что в данный момент Тебе нужно, ГРИП или выдержка, но чтобы они коректно работали нужна необходимая чувствительность. и настраивать один параметр куда как проще, чем два. или пользуйся экспонометром, правда встроенные в камеру ничем не хуже, только тот что в руках более прост - сразу предлагает экспопары по всему диапазону

мда. . видно точно приплюснуло. . желательно указать какой тип замера используете, если говорите, что экспозиция уходит с нуля. . какой тип замера. хотя судя по всему по отраженному свету. .
тогда нулевая или средняя точка, это рекомендованная экспоцизия при условии что объект замера имеет среднесерую поверхность. . Зачем выбирать в ручную. . глаз очень легко может ошибаться в уровне освещения, тут только опыт большой может работать. . Для этого и делаются встроенные системы замера экспозиции. .
если объект замера явно светлее серого - нулевая отметка даст недоэкспонирование по объектам темнее серого.
темнее - переэкспонирование по светам.... следовательно делая замер по темному объекту стоит уменьшить экспозицию, что бы получить более реальное освещение. . ну а замер по светлым объектам, требует увеличение экспозиции. для этого собственно есть экспкоррекция, когда можно внести коррекцию по ходу съемки. . ну или брекетигн со сдвигом в большую или меньшую сторону.. . хотя последний в большей степени для возможности большего охвата яркостей, с последующей подгонкой их в пределах одного кадра.
разумеется это все очень грубо. . зависит от задачи съемки. . получить правильно один, главный объект. . или все что есть в кадре.

в свое время была такая зонная теория экспозиции (адамса) она актуальна и для цифры. посмотрите в сети. должно быть..

У вас режим приоритета выдержки или диафрагмы? В ручной режим переходите - мануал, но будет или засвечено или чернота. А что так выдержка пугает - штатив можно использовать, или свет добавить.

Что-то не совсем понятно - чего вы заморачиваетесь? Ставьте приоритет диафрагмы, выставляете нужную. И. если при этом выдержка вас не устраивает ( с рук не удержать) - поднимите чувствительность, если она у вас не на авто.

мозг взорвётся у Вас, Вы меняете: диафрагму, выдержку, а светочувствительность (плёнки) кто учитывать будет

Вам нужен ручной режим М. Там можно независимо крутить экспозицию и диафрагму.

Зелёная зона (Режим автомат) или полу автомат, примерно такие же настройки как в полуавтомате будут оптимальны!