Вопрос уважаемым фотографам по поводу ручной фокусировки!

Вы не назвали свою камеру - а это очень важно. Во-первых, нужно выкинуть тот фокусировочный экран, который предназначен для автофокуса и поставить светлый экран с микрорастром (я его люблю больше чем клинья, хотя неплохо иметь и то и другое - и матовое стекло в особенности). Во-вторых, камера должна быть со светлым видоискателелем, на темном у дешевой начальной тушки Вы ничего не добьетесь. Когда я жил на хлеба папарацци а автофокусных объективов не было, то прекрасно наводился на 200 мм руками и не на статический сюжет - а для спорта быстрого и сейчас ручной фокус очень к месту - можно навести заранее туда, где будет сюжет (правда, есть соответствующие приемы и для автофокуса и лично я их и предпочитаю). Но, конечно, поставленными руками и на хорошей, настроенной для этого (и подходящей) камере. Зумы и ручной фокус, кстати, сочетаются плохо - зумы и начали появляться одновременно с автофокусом, одну функцию у фотографа убрали а другую добавили.

А кто сказал, что вот так все всегда сразу должно получаться?

Опыт, опыт и еще раз опыт. Это все должно нарабатываться .

И подсказка: не знаю уж как на никонах, на Canon при удержании ( полунажатой) кнопки спуска затвора при ручной фокусировке работает подсказка автофокуса. То есть при точной фокусировке в видоискателе моргают точки и звучит звуковой сигнал.

"гугл лишь рассказал что надо переключиться на ручной фокус и покрутить крутилку" - но это действительно ВСЁ что нужно делать при ручной наводке на резкость! ;) Конечно есть разные фокусировочные экраны, есть лучшие видоискатели, есть всякие вспомогательные приемы, но они не отменяют главного: Да, ручная наводка резкости это трудно, она требует точного глаза и тренированной руки.

При минимальной глубине резкости просто двигаешь камеру вперёд-назад - это быстрее, чем крутить кольцо наводки на резкость

а чем плох автофокус?

так есть же фокус ассист

Приобретаемые знания должны применяться на практике. Собственно для этого и приобретаются.
Если Вы любите свой 70 - 200 и хотите его освоить целиком и полностью, примените знания о глубине резко изображаемого пространства на практике, проводите эксперименты, снимая в различных условиях освещения, на разных диафрагмах, с разными фокусными расстояниями, чтобы теоретические знания перешли в умения, а потом навыки.
Железобетонного рецепта по работе с фотоаппаратом нет хотя бы потому, что если взять два одинаковых фотоаппарата и снимать ими одинаковый сюжеты в одинаковых условиях съёмки, результат МОЖЕТ и даже, скорее всего, будет РАЗЛИЧНЫМ.
Нужна ли ручная фокусировка вообще?
Нужна.
Не так давно нужно было сфотографировать меня быстро. Сын сделал 12 кадров, но авто фокус постоянно уходил на фон. Так фото и не получилось. А с ручным фокусом всё получилось бы быстрей и надёжней.
Думаю, что просто стоит не сидеть и думаться, а брать в руки камеру и учиться. Знания есть, теперь нужно приобретать умения.

Вопрос не глупый, это хороший вопрос, на который хочется ответить.
1. Точную фокусировку с ручным автофокусом удобнее делать в режиме LV с увеличением, в видоискателе действительно непонятно насколько точно сфокусировался аппарат, даже если есть сигнал подтверждения фокуса и загорается красная точка не факт, что всё идеально, а в LV идеально.
2. Не надо думать, что чем меньше глубина резкости в портрете тем лучше. Моё мнение - если задний план предметный то он как часть композиции должен быть показан, а если беспредметный то фактура и складки однородного тканевого фона размоются и при не очень раскрытой диафрагме, в любом случае в зону резкости должна влезать вся голова, а это не 1-2 см, а все 15-20
3. Портрет от предметной съёмки отличается тем, что в портрете не нужна высокая детальность и резкость.
4. а портретный ли 70-200? давайте сравним ваш объектив с выписками из раздела википедии про портретный объектив:
- для портретного объектива характерны постоянное фокусное расстояние (у вас зум-объектив);
- портретные объективы отличаются небольшим количеством линз и границ воздух/стекло (у 70-200 f/2,8 аж целых 23 элемента в 19 группах);
- ещё одной особенностью портретных объективов считается предпочтительное устройство диафрагмы, обеспечивающей круглое сечение пучков света (у 70-200 диафрагма 8 лепестков, ну это ещё ладно, хотя не знаю насколько кругло получится, да ещё с 23 линзами. в моём объективе 13 лепестков)
- такие недостатки, как астигматизм, виньетирование и сферическая аберрация позволяют выделить лицо портретируемого и скрыть дефекты кожи (70-200 наверняка резкий объектив с максимально исправленными недостатками)
ну и наконец производитель рекомендует 70-200 для спортивных сцен и путешествий, а не для портретов

Автофокус включите!

зачем надо? для компоновки кадра, чтобы в фокусе было что-то определенное не в точке фокусировки по автомату? включай режим Програм, покадровая фокусировка (не непрерывная) фокус по одной точке. наводись автоматом по одной точке куда хочешь полунажимом кнопки, а потом смещай компоновку кадра как тебе хочется и дожимай кнопку. фокус при этом по выбранному тобой объекту не собьется. вряд ли ты наведешься точнее автоматики. можно действовать, как написал Пикунов - это эффективно, но, думаю, для тебя это ненужные "танцы с бубнами".

Ручная фокусировка нужна только там где не справляется автоматика. Макро, на малоконтрастных и полупрозрачных объектах, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана и т. п.

> При ручной фокусировке шаг вперед-назад сантиметр - фокус потерян.

Так ведь и при автоматической -- тоже. Хуже того, из-за подсветки точки фокусировки и из-за того, что точка фокусировки ещё и неидеально совпадает со своим маркером на экране, ошибку ещё и не видно в момент съёмки.

> Как вообще возможно делать снимки?

У меня в последние годы сильно упало зрение, и там, где я знаю, что автоматика справится, я пользуюсь автофокусом и знаю, что по крайней мере по причине промахов с наводкой на резкость у меня не будет брака. Если речь идёт о позирующей модели, лицо которой не загорожено чем-нибудь контрастным -- то автофокусировка прекрасно решает возложенную на него задачу. Но там, где нужно наводиться точно и быстро -- например, птица в полёте на фоне контрастных ветвей -- приходится наводиться вручную. Это означает примерно 10% брака, но при использовании автофокуса будет 100% брака.

> Более того, в видоискателе толком и непонятно, насколько идеален фокус.

Если во время съёмки и можно оценить точность фокусировки, то именно глядя в видоискатель, где в местах, в которых важна резкость, нет артефактов в виде светящихся контуров. Видоискатели бывают разные, и иногда, действительно, сложно понять. Впрочем, к EOS 6D это явно не относится. Пользуйтесь репетиром, чтобы оценивать глубину резкости, а не только точность наводки на резкость. Я не знаю, какие доступны фокусировочные экраны для Вашего фотоаппарата (у меня другая система), но, возможно, компромисс между яркостью видоискателя и лёгкостью ручной наводки на резкость в Вашем случае решен неправильно.

> в результате основной объект съемки немного размазан...

Возможно, дело тут не в неточности фокусировки, а в смазе, вызванном непривычным хватом.

Обычные проблемы начинающего мануальщика. Отсутствие практики при наличии автофокусных стёкол останавливают многих.

1) Magic Lantern вам в помощь. Там есть опция автоспуска на мануальной фокусировке. (даже две)
2) Если вам на 70мм тяжело, значит фокусироваться вы не умеете. Надо набивать руку. Например на МТО 500. В плане фокусировки это монстр, особенно на ближней дистанции.
3) НЕ "шаг вперед-назад сантиметр - фокус потерян"! Не фокус потерян, а ещё один способ фокусировки - шаг ногами или наклон корпусом. Особенно на ближней дистанции.
4) Не знаю, что у вас там за "допустим 70...200", но навевает подозрения на одну "зебру". Не пользуйтесь автофокусными стёклами в режиме мануальной фокусировки. Они для этого не предназначены. (особенно некоторые марки, вроде Тамрона.) на мануальных объективах ход кольца фокусировки больше. Проще фокусироваться.

Если у вас Никон, то в левом нижнем углу есть зеленая лампочка - подтверждение фокусировки. Если Кенон и все остальное - придется помучиться. В идеальном варианте нужно заменить фокусировочный экран на экран с растром или клиньями. На пленочный аппаратах стояли такие и никто не плакал по автоматике.

при малой глубине резкости когда у вас диафрагма открыта, в ручную фокусироваться нужна практика и терпение (как фотографа так и модели) . Если только начинаете этим заниматься пробуйте закрывать диафрагму, тогда область того что в фокусе будет больше и фокусироваться будет проще. Ну и серийная сьемка помогает, когда делаете несколько дублей одного кадра, что бы потом выбрать ту что в фокусе .