Вопорос по электро энергии

Принципиально это не важно. скорее всего пробка, закрученная в ноль настроена на чуть меньший ток срабатывания. Чтобы убедиться наверняка просто поменяйте пробки местами и если будет выбивать фаза с пробкой которая стояла сначала в ноле, то так оно и есть. А чтобы не выбивали пробки они должны быть подобраны по номиналу. Обычно для квартир используются пробки на 16А. Они отключаются при перегрузке и провода в стенах не успевают разогреться. Однако после замены проводки надо уточнить какие провода затянули рабочие. Возможно затянули медь большего чем раньше сечение и такие провода могут выдержать большую нагрузку. Тогда можно поставить пробки на ток 25А. И не переживать. А вообще на переменном токе фаза-ноль достаточно условны. Важно, чтобы на осветительной сети в доме было правильно, т. е. ноль от коробки должен идти на люстру напрямую, а фаза только через выключатель. Так безопаснее и правильнее. А еще в самых новых домах делается трехпроводная сеть, где кроме рабочего ноля есть еще заземление. Тогда дополнительно ставится в щитке устройство защитного отключения. Опять же все для безопасности. Рекомендую уточнить какие провода заложили (на крайняк если очень интересно можно самому померять диаметр без изоляции, определить площадь поперечного сечения, определить материал медь или алюминий, определить по таблице в специальном справочнике допустимый ток) и поставить пробки большего номинала, чтоб не выбивало их при совместной работе нескольких потребителей. Удачи.

1. Электрики - полные мудаки. Ни в коем случае нельзя ставить пробку на нуле!! ! Если ее выбьет - квартира в темноте, на на кропусах приборов (холодильника, стиралки) может оказаться фаза. Схватитесь за холодильник и газовую плиту - и убьет.
2. Ток через обе пробки - одинаковый. Естественно, пробки абсолютно одинаковые не бывают, какую-то вышибает первой. Ну поменяйте их местами. Хотя лучше на место нулевой поставить могучий "жучок".

правильно, нулевую пробку и будет выбивать, так как нагрузка на нулевой провод идет. при отключении нулевого провода резко падает напряжение в цепи, это может вызвать поломку оборудования. как правило 16А - это самый минимум для квартиры, 25А - это обычно в новых домах . а если у вас работает одновременно стиралка, плита, чайник, и еще свет в трех комнатах, то не мудрено, что выбивает. выход - ставьте пробки мощнее, а лучше автоматы. По поводу заземления - обязательно наличие такового во всех розетках, включая розетки холодильников, эл. печей, и стиральных машин, делается это для того, чтобы избежать попадания фазы на корпус в случае обрыва нулевого провода. Если же корпус холодильника под фазой - никакого заземления нет вообще - тогда это чревато уже для здоровья. И не вздумайте ставить какие-либо жучки - это также нарушение электробезопасности, замените пробку, если она не рабочая. Для того чтобы правильно определить максимальный ток для пробки (автомата) , сложите вместе мощность всех используемых электроприборов, лампочек и т. д. и разделите на напряжение 220, (конечно глупо включать вообще все) и вы получите силу тока. Например, сила тока лампочки мощностью в 100 ватт будет равна 0.45 А. Десять таких лампочке - уже 4.5 А, а ведь это уже киловатт. у вас в запасе остается еще два с половиной. Но есть еще один нюанс, и очень важный. При установке более мощных пробок (атоматов) вы увеличите количество потребителей эл. энергии, но провода... они могут не выдержать, будут греться, плавить обмотку и создавать короткие замыкания, а то и вовсе перегорать. Дмитрий Казаченко правильно заметил, не лишним будет узнать сечение проводов в квартире.

Пригласите грамотного электрика, который поставит Вам двухполюсный автомат по току вместо этого нарушения. Даже если Вы вкрутите в разрыв фазы автоматическую пробку на 6,3 А, а в разрыв нуля на 25 А, все равно при коротком замыкании (режим прохождения сверхтока) не факт, что пробка с меньшим пределом долговременного срабатывания выбьется первой. А это, как Вам уже ранее указали, приводит к оставлению потребителей под фазой при выключенном освещении.
Либо вместо указанного автомата можно поставить УЗО (диф. автомат) , даже после пробок. По крайней мере фазу выключит, если случится то, о чем написано в предыдущем абзаце.
И рекомендую нагрузки чередовать, в типовых многоэтажках советской постройки квартирный ввод имеет, как правило, весьма скромный допустимый ток.

Замените пробки на пакетник 60 ампер а ноль просто пез пробок пустите.

пробки? во первых напишите на скока ваша пробка ))) так не ответить например св берет 2 кв

Если Вы не желаете остаться без квартиры, то Вам нужен квалифицированный электрик.
Нужно оценить проводку и потребители электроэнергии. Если ваша эл. проводка позволяет, то можно заменить "пробку " на более больший ток.
Если ранее при тех же потребителях, у Вас не выбивало пробки, то скорее всего, подгорает контакт пробки и её нужно заменить.

"Правила устройства электроустановок (ПУЭ) "
п. 3.1.17. "При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. "
п. 3.1.18 " Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением"