Скажите что такое ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ, на что это влияет, какую функцию играет при фотосъемках, как ей пользоваться? Предлагают выбор в функции: МАТРИЧНЫЙ, ЦЕНТР. -ВЗВЕШЕННЫЙ, ТОЧЕЧНЫЙ. Спасибо! Камера D3100
Универсальный выбор чтоб постоянно не менять есть?
Давайте от другого края, точечный замер используется только когда полный пипец и камера вообще не может ничего самостоятельно намерить. Матричный замер в 99% обычных сюжетов не ошибается, но если ошибется, то пипец - кадр или черный, или дырка белая. Центровзвешенный ошибается всегда, стабильно, но немного.
Большинство пользователей выбирают матричный замер. Ну а дальше по вкусу, я центровзвешенным пользуюсь почти всегда.
Универсальный есть всегда: ставишь на зелененькое - и вперед. А если хочешь что-то более продвинутое, то вся универсальность сразу исчезает и приходится думать головой.
А ещё увлекательное чтиво - это инструкция к аппарату. Там это подробно описано, с картинками )))
если её нет скачай "мануал рус... " где ...-названье аппарата.
Замер экспозиции - определение выдержки, диафрагмы и ИСО для сьемки кадра.
Матричный, центр, взвешенный, точечный - определение участка для замера экспозиции.
Определение параметров настроек фотоаппарата ( диафрагмы, выдержки и ISO ) для получения качественной фотографии без пересветов и завала в тенях .
Универсального экспозамера НЕТ !
Экспозиция - комплекс настроек фотокамеры (выдержка, диафрагма и ISO) которые влияют на правильность восприятия фотокамерой (матрицей фотоаппарата) будущего кадра. При не правильной экспозиции возможно 2 варианта недоэкспонированный кадр (темный) и переэкспонированный (светлый, пересвеченный) . Теперь про режим замера экспозиции, в зависимости от ситуации фотографу необходимо просчитать весь кадр или его часть, например, когда остальная часть снимка не столь важна, а чем-то необходимо пожертвовать, все в кадре не получиться. От сюда появились эти дурацкие названия МАТРИЧНЫЙ, ЦЕНТР. -ВЗВЕШЕННЫЙ, ТОЧЕЧНЫЙ, которые на меня самого наводят ужас))))
http://canon-eos.ru/teoriya_fotografii/14/ даже с картинками, что гораздо лучше для восприятия, чем текс простыми словами. Нет универсального, хотя....полностью мануальный режим и все настройки на глаз.
- если не лезть в композицию и акценты на деталях, а подойти технически, то замер экспозиции - это процесс при котором замеряются параметры съемки, для корректного изображения картинки.
- как известно, есть различны режимы замера: точечный, центровзвешенный и матричный
- на мой взгляд более универсальным можно считать центровзвешенный - он отлично замерит экспозицию вокруг точки фокусировки.
лично я пользуюсь матричным, моя фотокамера выдает картинку темнее чем нужно, но это лучше, чем получить пересвет, а уж тени я подтяну редактором.
Матричный-замер происходит по всему полю. Центрально-взвешенный-замер по центральной области (примерно 35% кадра). Точечный-он и есть точечный 
Вот Вам хороший сайт. Там есть много интересной информации: http://freefotohelp.ru/faq/008.html
Экспозиция - время для прохождения количества света, необходимого для достаточного уровня засветки фотоматериала (снятия нормального уровня электрического сигнала с матрицы)
Экспопара - согласованная пара выбранной диафрагмы (для формирования Глубины Резко Изображаемого Пространства - ГРИП) и выдержки, необходимой для достаточного уровня засветки фотоматериала (снятия нормального уровня электрического сигнала с матрицы) . Как видите - нужно сначала определиться с диафрагмой, а потом с выдержкой, а не наоборот.
Экспотройка (название не верное, но о нём тоже надо рассказать) - Диафрагма, для формирования ГРИП, выдержка, для достаточного экспонирования ПРИ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ фотоматерияла или усилении сигнала с матрицы.
Это основа.
Сначала Вы решаете
1 - на какой чувствительности матрицы Вам необходимо работать
2 - какую диафрагму Вам необходимо установить для правильного построения сюжета фото по ГРИП
3 - определяете экспозицию по первым двум условиям.
Замер экспозиции может быть произведён
1 - по освещённости (падающий на модель свет)
2 - по яркости (отражённый от модели свет)
Вы спрашиваете о замере экспозиции по яркости (отраженного света)
Если разница градаций яркостей не велика (летний пейзаж, правильно одетая модель с правильно подобранным фоном) то замер экспозиции можно производить по всему полю кадра. Со всех датчиков по всему полю снимаются сигналы и усредняются.
Чаще получается, что снимать приходится какой-то усреднённый, по яркостям, объект на фоне чего-то, довольно отличном от средних (или не очень средних) тонов основного объекта. Тогда применяется центрально взвешенный замер. Учитываются сигналы с датчиков в центре кадра и усредняются. Очень удобно использовать фиксацию экспозамера полунажатием кнопки, а потом кадрировать. Что позволяет делать замер в определённом месте, не зависимо от расположения объекта в кадре.
И, наконец, точечный замер. Учитывается показание одного датчика. Это может быть датчик в центре или любой, заданный Вами датчик (если это позволяет аппарат) . Во времена плёнки, чтобы не подходить к снимаемому объекту с экспонометром и, находясь со снимаемым объектом в одинаковых условиях освещения, я подносил к экспонометру тыльную сторону кисти. Таким образом точечно замерял экспозицию на коже человека. В салоне часто замерял яркость на коже лица модели и на одежде, решая как (в каком процентном отношении) усреднять. В современных студиях пользуются флэшметрами, замеряя освещенность объекта от каждым светильником и решают какую экспозицию ставить. Обычно ставят по наиболее мощному свету. Остальные должны давать градации яркостей объекта.
Рад был помочь.
P.S. Забыл сказать, что с таблицей отражающей способности разных объектов и материалов можно ознакомиться в Справочниек по фотографии, (фотосъёмка) . Автор Д. С. Гурлёв. стр. 12 - 13. Далее идут иобъекты съёмок с различным интервалом яркостей.
Вообще - увлекательное чтиво.
Играет функцию очень важную, вот
если уж совсем простым языком, то это способ, с помощью которого фотоаппарат понимает, насколько фотографию надо сделать яркой: в одной точке, в центре кадра или по всему кадру
Универсальный - правильно ответили на режиме "авто",а если серьёзно -то наверное матричный...
на матрицу должно попасть определённое количество света. не больше не меньше вот и определяй и регулируй параметры..
⇢ 