У меня изначально в настройках камеры все стоит по нулям, ИСО самое минимальное ( в моем случае 100 на Д300с ) РАУ файлы корректирую Capture NX 2, там есть настройки камеры, которые полностью дублируют родные настройки в фотокамере и можно добавлять ту же резкость не при съемке, а в процессе обработки, визуально просматривая картинку при 200-300% увеличении. Но саму программную резкость в конверторе я не добавляю. Резкость добавляю практически на последних этапах обработки ТИФФ файла в фотошопе CS5 (который получается путем конвертации из РАУ файла в Capture NX 2), после того как закончена цветовая обработка, шумоподавление, фильтром - Другие-Цветовой контраст- наложение слоя "Мягкий свет" или "Жесткий свет" в зависимости от сюжета. Так же нужно уметь правильно пользоваться шумодавом - потому как если настроить его не совсем правильно, или пользоваться предустановленными пресетами добится чего то хорошего крайне сложно. Если при вашей методе картинка шершавая, причин может быть масса, попробуйте в цветовом пространстве Lab добавлять резкости в канале L бывает сильно помогает, ну и от настроек шумодава многое зависит, методов поднятия резкости большое множество в интернете можно найти как простые, так и довольно замысловатые. Но я пользуюсь в основном выше описанным методом "Цветового контраста" потому как это более быстрый метод из наиболее приемлемых. Лайтрум пробовал не раз, но под Никоновский формат он во многом проигрывает родному софту. Отсюда сделал умозаключение что лайтрум это более к Кенону-Сони подходит. Ещё мне нравится Капча Уан Про - но в ней длительность обработки увеличивается вдвое или втрое, но на выходе можно получить интересную картинку, более творческий конвертер что ли