машина не заводится на холодный мотор, закидывает свечи (движек крутит) . свечи меняли, ак-тор тоже. что может быть7

Позднее зажигание.

Педаль газа не надо трогать! Выжми сцепление и заводи.

в сервис пробовать надо обратиться.... мож они чем помогут))))))

об каком авто речь идет, об каком двигателе?.. ностадамусы мы тут что ле

Ставьте на прогрев, но ездить надо, а то конденсат в выхлопной- и ...все!

Комп згорел

Если речь идёт о российском карбюраторном "ведролёте" с кулачковым зажиганием советую поменять его (зажигание) на электронное. Сам маялся.... теперь с полоборота.

попробуйте посмотреть зажигание

виноват в первую очередь ДТОЖ

Сразу хотелось бы оговориться, что все нижеследующее относится к исправным инжекторным машинам, двигатели которых без особых капризов пускались при более теплой погоде. Иными словами, проблемы вроде «севшего» аккумулятора или неработающего стартера рассматривать не будем. Практика показывает, что в большинстве случаев невозможность пуска мотора обусловлена неправильным составом топливной смеси. Попытаться проверить его можно давно и всем известным способом — достаточно вывернуть любую свечу и взглянуть па ее электроды. Отложения черного цвета свидетельствуют о переобогащении смеси (если, конечно, проверке не предшествовали долгие и безрезультатные попытки завести двигатель) . При норматьном. светло-коричневом, цвете электродов не стоит забывать о другой существующей крайности — чересчур бедной смеси. Здесь диагностика без газоанализатора невозможна. В любом случае свечи лучше поменять (кстати, не забыли, что они тоже имеют свой срок службы и подлежат профилактической замене? ) и попробовать вновь поработать стартером.

«бэушных» иномарок — свои особенности. Большинство из них ввезено в Россию неофициально (то есть не через дилеров) . Неудивительно, что немецкий или итальянский автомобиль не рассчитан на наши морозы, поэтому в программе ЭБУ низких температур не заложено вовсе. «Лекарство» тут одно — сменить прошивку на соответствующую климату, благо такие программы разработаны и широко используются. Ту же процедуру рекомендуем провести владельцам ВАЗов «десятого» семейства (особенно с шестнадцатиклапанным мотором) , выпушенных в конце 90-х годов. Причина проста: используемая в них прошивка имела немало огрехов, которые на данный момент успешно устранены. Как же быть с составом топливной смеси, где искать «источник зла» ? Кислородный датчик вопреки распространенному мнению тут ни при чем. Его показания блок управления учитывает лишь после прогрева двигателя до рабочей температуры. Проблема часто кроется в датчике температуры охлаждающей жидкости (ДОЖ) , причем вероятность этого во много раз возрастает, если мотор когда-либо был перегрет.

Пункты проверки токсичности выхлопа пригодятся не только владельцам машин с карбюраторам. Газоанализатор может поведать многое
«Бывалые» автомобилисты часто предлагают решить проблему холодного пуска установкой потенциометра наряду с ДОЖ. Действительно, «играя» сопротивлением, удается убедить «мозги» автомобиля в том, что температура воздуха намного ниже реальной. ЭБУ в ответ увеличивает длительность впрыска и дополнительно обогащает топливную смесь. Заметьте, потенциометр подключают вместо ДОЖ (а не совместно с ним) к его штатной клемме. После пуска и прогрева двигателя клемму возвращают к ее «родному» датчику (не забыв выключить при этом зажигание) . Такой вариант вполне работоспособен, но действовать при изменении сопро­тивления вручную следует очень осторожно. Как нетрудно догадаться, переобогащенная смесь далеко не всегда гарантирует удачный холодный пуск — подобные эксперименты чаще заканчиваются залитыми свечами. Еще один «народный» метод предназначен для случаев, когда давление в топливной рампе по каким-либо причинам оказывается ниже нормы. Виновен в этом, как правило, электробензонасос или регулятор давления топлива. Умельцы советуют просто пережать шланг «обратки» . К чему это может привести на практике, легко догадаться: если лопнет топливопровод, пустить мотор уж точно не удастся.

Ищите и найдете

только инжектор