покупаю ваз 21053 1997 года... посоветуйте на что обращать внимание при осмотре... машина первая... пробная.

дружище сочувствую тебе...)))))))))))))))))

И Чё Денех Просят?

Кузов, мотор, кпп, подвеска

Есть ли вообще машина и документы на неё.

проблемные места:
нижние кромки дверей,
пороги как снаружи, так и внутри смотри.
Подними коврик и посмотри на наличе лужи.
Внимательно смотри оконные проемы, что бы там не было фигни и что бы уплотнитель нормально сидел.
Больное место - это левый лонжерон. Он технически перегружен, на нем и редуктор и подвеска и гидравлика. Тоесть он может складываться во внутрь машины (правый тоже складывается, но меньше!) и нормально развал ты не сделаешь. Жрать резину будет так шо ховайся. Думаю что проверить можно с помощью отвеса, если машину поставить на ровной поверхности, с помощью отвеса проверь зазор сверху колеса и снизу, так же с другой стороны. Если все нормально, смотри на наличие шайб под нижним рычагом и балкой, те которые отвечают за развал. Если их мало - значит беда начинается.
Смотри панель где крепятся педали. Желательно смотреть в двоем. один давит на педали, другой смотрит не гуляет ли пластина.
В багажнике приподними коврик и посмотри дно. Если есть дырки, то примерно все такое состояние машины. Под запаской таже история.
Дальше желательно смотреть с ямы, а не подъемника. Сейчас расскажу почему.
Самое главное, один стоит под машиной и внимательно смотрит на редуктор рулевой. Другой активно дрочит руль влево-право. Надо так что бы колеса начинали проворачиваться. Если рулевое качается не вместе с машиной - лонжерону скоро хана.
Потом смотрим на днище машины. Уверен что может быть заварено, вопрос только как. Но завареное днище тоже о многом говорит.
Внимательно посмотри на места крепления тяг, пружин и аммортизаторов. Хотя задняя подвеска на жигах входит в раздел "хер убьеш", по моему мнению, стаканы посмотреть все же надо, но я гнилых никогда не видел, и у меня тоже были отличные. Сталь там что надо стоит. Более проблемная - это передняя. Смотри что бы на рычагов не было сильной ржавчины, не было сильной коррозии на стакане.
Ну поддомкратники посмотри, они тоже о многом говорят
По кузову как бы все.
Посмотри на машину снизу, на все пыльники всех шаровых соединений. Но помни, если на подвеске стоят шаровые из раздела дорогих, то пыльника ты можеш не увидеть, так как он маленький и закрывает только то что надо. У меня стоял Лемфердер, все говорили что пыльников нет. Посмотри на то, насколько накручены муфты между рулевыми наконечниками, и на их резьбу. Как бы не пришлось менять.
Течи масла из мотора, коробки, редукторов посмотри. У меня нигде не текло, хотя вся была грязная.
Подергай кардан - сначала не далеко от "бублика", там где шлицевое соединение, что бы не звенело, потом крестовины. Сам бублик посмотри что бы он был без трещин.
По мотору я тебе сильно не подскажу, так как у меня мотор был бомба. 200тыков без капремонта и крутил как надо. Компрессия была в 10ке во всех горшках. Но смотри, компрессия это еще не все, так как маслосьемные колечки убиватся могут быстро.
Смотри на шланг отбора картерных газов в районе воздушного фильтра. При заведенном моторе смотри не идет ли ничего из маслозаливной горловины. Если идет что то более темное чем пар (пар только на не прогретом моторе!)- плохо дело. Мотору жопа скоро.
Кстати ты можешь увидеть внутри шланга картерных газов белый налет - это фигня, эмульсия от плохой погоды, но значит мотора где то не герметичный, как правило в пробка маслозаливной горловины.
Если попробуешь на прогретом моторое дать жару, что бы мотор почувствовал нагрузку (например тронуться в горку резко) или с нагрузкой его раскрутить до 5-5.5 тыков - пусть другой смотри на то, какой дым идет из трубы. Если темнее чем обычно - ну где то подъедает масло, через кольца.
Кстати по документам, жигулевский мотор имеет красную зону начиная от 6 тысяч, то как показатель может быть - это езда на второй передаче и на 5.5-6 оборотов. Если едет - значит все более менее. Моя ездила, как ласточка. Я на 4й ехал 130-140. обороты как раз там были В районе красной зоны.
Расход на моторе можешь не сомтреть, это все настраивается карбом и зажиганием.
Посмотри при помощи прибора, всех включенных электро

При покупке б/ушной машины лучше не опирайся на /лм/-ные советы, а возьми с собой опытного товарища — ты всё равно, скорее всего, резонатор от катколлектора не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается папа/дядя/дедушка. Если отказывается — ты понел.
Загони машину на эстакаду. Проверь резиновые пыльники ШРУСов на переднеприводных, резинки опор двигателя и сами опоры, степень коррозии днища, вид снизу движка, коробки и редуктора моста на потёки масла и общее состояние.
Проверь электрику.
Тщательно проверь состояние разъемов, идущих к фарам, габаритам и поворотникам, а лучше разъедини и погляди на состяние самих контактов: они должны быть чистые и без сизого/зеленого/ржавого налета. Если проглядел — в один прекрасный момент останешься без лампочек, и только б-г тебя спасет от камаза, если это будут стопы.
Глянь на панель плавких предохранителей (обычно чоткие поцики ставят заглушки из проволоки) . Если проглядел, есть шанс спалить нахуй весь пепелац, если что-то где-то удачно замкнет на массу.
Выкинь нахуй родную «шоколадку» (ака «таблетка» , регулятор напряжения) и поставь новую (150р. ) — родная «шоколадка» может пойти по пизде от нелёгкой жизни на любом тазике. Симптомы: просаживается напряжение в бортовой сети (на торпеду вольтметр не вынесен) , полное потухание габаритов и фар ночью, при переключении на дальний не работают поворотники.
Купи баллончик силиконовой смазки и пробрызгай все контакты и разъёмы, кроме свечных. Таки залил свечные? Беги в магазин за новыми свечами, проводами и молись б-гу, чтобы не сгорел от твоих опытов модуль зажигания.
Особое внимание обрати на «чёрный ящик» (офиц. монтажный блок) с реле и предохранителями на «Самарах» — из-за его неудачного расположения он часто заливается водой и, соответственно, через года 2-3 «дорожки» могут сгнить нахрен. Симптомы: разнообразные, критичные и не очень глюки электрики, как правило нестойкие и периодические (из серии «то фурычит, то барахлит») . Обычно плата внутри капитально засрана, поэтому попробуй почистить тряпочкой, смоченной в бензине или спирте. Если продавец сопротивляется твоему любопытству, или явился вид на местами позеленевшую плату с частично разложившимся слоем защитного лака, вложи в заначку 1.5-2 т. р. за замену монтажного блока в сборе, а лучше сделай это сам. Ибо наебнется он обязательно.
Вынь все релюшки и предохранители и обрызгай силиконом их контакты, не забыв проверить их состояние (см. выше) . Если баллончик с трубочкой, постарайся добраться и до платы самаровского ЧЯ. Так ты капитально продлишь жизнь контактам, и они ответят тебе взаимностью. Если их состояние говорит о прошлой бурной жизни, замени всё, что вызывает хоть каплю сомнения, стоят релюшки и предохранители копейки. Иначе ты рискуешь испытать на себе FUUU-эффект темной ночью посреди чистого поля, когда у тебя ВНЕЗАПНО выключится дальний свет и совершенно не захочет включаться.
Неплохо бы пропаять, а лучше заменить клеммы аккумулятора — сгнивают за несколько лет. И залитолить их (это ВАЖНО! ) хорошенько.

Ещё
http://news.auto.ru/articles/28.html

все смотри что живое осталось. гемморой канеш н очо поделаешь .возьми дружка знающего . а то все равно все не заметишь. при умелых руках соберешь конфеточку из любой машины. а при неумелых - научишься

-насколько сгнила: посмотреть пороги, дно. ещё мотор что б не дымил, масло не жрал можно померить компрессию в цилиндрах -хотя если на год поучится то это не так и важно

первым делом кузавщину, пороги, лонжероны, а движок всегда сделать можно