Подскажите как правильно подрезать грушу?

вот которые от земли растут побеги-три-четыре-все острой, чистой пилой, как можно ближе к стволу-отсечь. ничем не замазывать-кора сама покроет. остальное весной- на пять-шесть почек обрезать все ветки. нижние ветки-на почку длиннее верхних. обрезать можно всё лето. а вообще нужно скачать курдюмова-я раз на пять эту книгу прочла, не жалею-умный мужик и пишет доходчего...

Аккуратно сухие и жёлтые ветки удалить, но так чтобы дерево не повредить!

я бы ещё годика 2-3 не подрезал дерево

Все пасынки убрать и до 3-ей живой почки

секатором подрезать ветки которые пожелтевшие под середину где то примерно

а я не знаю....

Почитайте в интернете книгу автора Николая Курдюмова Умный сад Там все подробно и доходчиво описано

Обрезка груши

Обрезку груши проводят рано весной до распускания почек. Но эта работа не должна быть самоцелью. Правильно сформированное и в хорошем состоянии дерево, дающее качественный урожай, в особой обрезке не нуждается.

Критерием оценки состояния груши являются приросты и облиственность. На развитие каждого плода требуется 30-50 здоровых листьев, а основное их количество бывает на приростах. Считается, что дерево развивается нормально, если на верхушках приросты достигают 100 см (здесь они всегда мощнее) , в средней части кроны - 50 см, а в нижней части (где бывают меньше) -10-30.

У взрослых деревьев груши с кольчаточным типом плодоношения урожаи бывают большие, а приросты со временем слабеют, возникает дефицит листьев. Восстановить необходимый баланс помогает омолаживающая обрезка, в ходе которой укорачиваются ветви, вырезаются слабые плодушки, снижается и прореживается крона.

Чтобы обрезка пошла груше на пользу, надо выполнять ее, соблюдая следующие правила.

1. Не обрезайте дерево сразу слишком сильно - это вызовет образование мощных вертикально растущих побегов (волчков) , которые за год-другой догонят и перегонят прежнюю крону. Разбейте обрезку на 2 этапа: часть работы выполните в текущем году, оставшуюся -в следующем. Либо можно воспользоваться приемом, вызывающим постепенную самоликвидацию ветвей. Для этого гибкой, но не тонкой проволокой туго перетяните ветку в нужном месте. Перетяжка будет врезаться в утолщающуюся древесину и за 2-3 года перережет ветку.

2. Удаляя ветви, не оставляйте пеньков, поскольку они затрудняют зарастание ран. Делайте спилы на кольцо, то есть по вершине кольцевого наплыва коры у основания ветвей. Именно там сосредоточены особые ткани, способствующие быстрому зарастанию раны. Когда же ветвь срезают выше кольца, остается пенек, мешающий зарастанию среза. Кора на нем постепенно засыхает, обнажая древесину, что приводит к появлению дупел. Нельзя делать и слишком глубокий срез, уходящий за пределы наплыва, -образуется долго не заживающая рана.

3. Чтобы при обрезке не произошло задира коры, сначала подрежьте ветвь снизу, а потом уже спиливайте сверху, ориентируясь на место кольцевого наплыва.

4. Крупную тяжелую ветвь удаляйте по частям. Сначала как можно глубже подпилите ее снизу (на расстоянии 20-30 см от основания) . Затем, отступив чуть дальше, пилите сверху. От собственной тяжести ветвь отломится. После этого удаляйте остаток на кольцо.

5. Срезы выполняйте так, чтобы их поверхность была как можно меньше и ровной. Не делайте никаких фасок, то есть закруглений древесины.

6. Сразу же замазывайте места срезов садовым варом или краской на натуральной олифе. Иначе в период сокодвижения дерево заплачет, а это будет его ослаблять и привлекать вредных насекомых.

7. После сильной обрезки не давайте азотных подкормок. Дереву вполне хватит тех питательных веществ, которые в усиленном режиме станут подавать корни, стремясь восстановить утраченную часть кроны.