что будет с зеркалкой после пребывания на улице в мороз - 20 или 30 ?

Как повезет. Есть правила обращения, я их напишу. И еще - по опыту, Сони Альфа лучше прочих справляется с морозом. Итак, правила:

Фотографирование на морозе
«Процедуры входа» с мороза в помещение.
На антарктических станциях фотограф-профессионал вынужден работать «разделённым» набором аппаратуры. Если по минус 65 градусах что-то доставать из-под куртки или из кармана, а потом его туда класть… Неминуемо замёрзнет и выйдет из строя совсем.
Одна камера постоянно находится в помещении, она же переносится в термо-изолированных боксах между ними. Другая хранится при постоянных отрицательных температурах и не заносится в помещение. Т. е. на базе она находится в сумке, стоящей «в сенях» , при минус 5 – минус 10 градусах. Она не отогревается – значит на ней нет излишней изморози или намёрзшего в наледь конденсата, ни снаружи, ни внутри.
Что делать, если камера одна?
Используется следующее мнемоническое правило:
«половина времени плюс пять» .
Что оно значит? Если Вы провели на улице с аппаратом 2 часа, то половину этого времени камера должна отогреваться в закрытом объёме. «Объём» этот –камера, лежащая в закрытой на все молнии сумке-кофре. При низких температурах её ещё и в холщовый мешочек кладут. А что значит «плюс пять» в правиле? – Это плюс пять минут при каждых пяти градусах ниже 20.
Т. о. , три часа на морозе под 38 градусов требуют (1,5часа+(18град. /5=~4*5мин. =20 дополнительных минут) =110 минут) одного часа с 10 минутами на отогревание камеры. Как уменьшить это время?
– Использованием вложенного внутрь объёма с аппаратурой влагопоглотителя (силикагель) , что вдвое уменьшает время оттаивания. Силикагель после этого надобно положить на тёплую батарею в хорошо проветриваемом помещении на час- два, его влагопоглотительные способности регенерируются.
Для килограмма железа достаточно 50-граммового пакета силикагеля. В крайнем случае, силикагель может заменить оборачивание газетной бумагой. Класть камеру в полиэтиленовый пакет без силикагеля – опасно возникновением эффекта «холодной паровой бани» .
Минимальным временем открытия крышек объектива после входа с любого мороза является срок в 20 минут.
В любом случае, очень полезно обдуть переднюю оптическую поверхность воздушным потоком из клапанной груши для противодействия конденсации. Мелкая морось на корпусе должна быть немедленно убрана гигроскопичной (желательно микрофибровой) безворсовой тканью.
Если объектив или камера запотели внутри…
Механику можно было высушить под лампой. Электроника должна быть не только высушена, но и после сушки приведена к комнатной температуре: конденсат на микросхемах (особо касается любительской аппаратуры) и контактах легко приводит к КЗ и финансовым вложениям в ремонтно-заменные работы на половину стоимости аппаратуры.
А конденсат внутри современных многолинзовых зумов вообще бывает невозможно устранить совсем, дешевые же образцы начинают после этого «болеть» расклейкой линзовых компонентов, регулярными сбоями в системе фокусировки и в приводе диафрагмы.
Современные литий-ионные аккумуляторы полезно ставить в камеру за секунды перед съёмкой и вынимать перед упаковкой камеры в кофр. Лучшая профилактика для них сразу после высушивания конденсата – зарядное устройство.

не повредит, если в толстой фотосумке вынесите и достанете минут через 30 после нахождения на улице. и потом дома из той же сумки через часа 2-3 НЕ достанете.
вот тогда не повредит

Ничего.

Ничего не будет. Я в любой мороз снимаю, а он у нас доходит до -35 градусов. Максимум, что может случиться - сядет аккумулятор.

...у мене 5d mark ll - ну тут собственно разницы нет вообще, мой плюс в влагозащите тушки и L-ки!! ! (и кстати, из опыта у Сони очень чувствительные к влаге дисплеи)
снимал 3 раза в режиме "Свадьба" т. е. времени на просушку нет, и 1-2 часа особо ни кто ждать не будет :))) - ну собственно нормально, на дисплее и линзе конденсат выпадал - протер - ну пожалуй и всё... было около -25.
на что стоит обратить внимание:
-некоторые зумы начинают очень туго двигаться (проворачиваться) ,
-аккумуляторы садятся на 30-50% быстрее,
-может подверать электроника, не сильно, но тем не менее.
-самое опасное это конденсат! и если нет необходимости снимать в режиме нонстоп то абсолютно ничего не будет. пришли на час 2 выложили потом продолжили.. .
так что, прямой ответ - НЕТ (ну до -35 снимал.. . а далее, не знаю не побывал)

Я со своим Nikon D200 сходил в частности в два недельных лыжных похода в январе
1. По Белому морю (температура от -15 до -30)
2. По Северному Уралу (температура от -20 до -35)
была еще бытовая видеокамера

вот доказательство
http://picasaweb.google.com/glazovtravel/NothernUrals#5425177664460623154

Все отработало хорошо.
Проблемы такие:
1. При -20 замерзает аккумулятор поэтому его надо носить в кармане и вставлять при случае.
И КОНЕЧНО НЕ вносить резко в тепло и не дышать на объектив.
2. Туго работает зум
3. Замедляется жидкокристалическая индикация.

НО
Аккумуляторы разряжаются МЕНЬШЕ, чем в тепле. Работают дольше!! !Да! Вопреки распространенному мнению!

Ничего не будет уже проверенно..

В любой технике не подготовленной для работы на морозе могут случится поломки даже в выключенном состоянии. Так как в микросхемах есть кристаллы, а от них идут микродорожки, то при понижении температуры они могут порваться. Инженерами предусмотренна разбежка в 5 градусов, но я бы не рисковал.