режимы съемки

Читайте инструкцию
ISO кстати лучше всегда вручную ставить на минимальное значение..

Не надо нам нам тут!
Автмат ошибается редко. Если и ошибается, то не на много. Есть такая поговорка: "Компьютер не ошибаетс, так как в своей основе только вычетает или добавляет единицу. Ошибается программист". Так же и в твоём случае. Разберись с точками определения экспозиции, с фиксированием экспозиции и будет тебе павидло, а не говно. Я пользуюсь, в основном, центральной точкой замера экспозиции. Поэтому у меня аппарат выдаёт только то, что я замеряю в точке. Хоть в светах, хоть в тенях. При условии фиксации экспозиции при полу нажатии кнопки спуска. Замеряю, фиксирую, кадрирую, снимаю.

2-года? Извините, Вы чем занимались.. почитайте умные книги...

P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару») , требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто» , с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т. е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.) . Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка» , закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой) . Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т. к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т. к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы) , можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, вот тебе табличка: