Настройки фотоаппарата Зенит TTL

Ночные снимки разные бывают, поэтому выдержка будет зависеть от диафрагмы (в первую очередь нужно определится с ней) , а её задать исходя из необходимой глубины резкости (ГРИП) ) и степени освещённости плана, который будет сниматься. Так как плёнка имеет гораздо больший ДД (Динамический Диапазон) , чем матрица любого цифровика, то небольшие погрешности в экспозиции не будут иметь принципиального значения, но, в то же время, невозможно оперативно методом проб сразу получить идеальный результат - результат будет виден только после проявления всей плёнки. Поэтому, в таких случаях, очень важен опыт и хороший глазомер. Если хочешь получить сразу хороший результат, то, скорее всего, у тебя ради одного кадра "уйдёт" вся плёнка (36 кадров) , а то и вообще может и не быть этого кадра, если что то будешь делать небрежно или не последовательно.

1. Первым делом нужен штатив или специальная струбцина для фотоаппарата и спусковой тросик (ввинчивается в кнопку спуска) что бы фотоаппарат во время экспозиции был абсолютно не подвижен.
2. Определи необходимую глубину резкости - что должно быть резким в кадре, а что нет и, тем самым, определись с диафрагмой. Хотя, у твоего Зенита TTL, скорее всего, стоит объектив один из Гелиосов-44 с фокусным расстоянием 58 мм и максимальной диафрагмой 2, то ощутимую разницу в глубине резкозти можно будет получить только при очень близких планах от 0,55 до 6 метров. Поэтому, пожалуй, тебе будут важны только три диафрагмы - максимальная (2), минимальная (16) и средняя (5,6). Чем меньше ты выберешь диафрагму, тем длительнее будет выдержка и больше будет глубина резкости и тем больше будет "смаз" движущихся объектов в кадре за время экспозиции (выдержки) . Каждый шаг (ступень) диафрагмы увеличивает или уменьшает требуемое время экспозиции в 2 раза.
3. Так как опыта нет (видно из самой сути вопроса) , то найди в Интернете фотографии, подобные (с примерно таким же освещением и таким же сюжетом) тому, что ты собираешься снимать и посмотри в EXIF или в прилагаемом описании значения диафрагмы и выдержки и пересчитай выдержку под светочувствительность своей плёнки (ISO-200). Каждая ступень светочувствительности изменяет выдержку вдвое.
4. Закрепи фотоаппарат, прикрути тросик, выдержку установи ручную ("В"), установи диафрагму, с которой ты определился, наведи на резкость через окуляр и по секундной стрелке часов отсчитай выдержку, с которой ты должен был то же определится. Погрешность в 1-2 секунды при съёмке на плёнку будет практически не заметна, особенно при больших выдержках.
Для надёжности сделай 2 снимка с уменьшением выдержки вдвое и 2 снимка с увеличением выдержки вдвое при съёмке каждого.
После этого уже можно нести плёнку в проявку.

во первых штатив нужен.. а экспозиция на глазок.. спроси у кого нибудь с мыльницей

только со штатива

Тут не столько настройки нужны ( всего два параметра выставить) , сколько прочно установить куда нибудь...

Если нет хорошего экспонометра (встроенный не поможет) , тогда методом научного тыка. ) К примеру при чувствительности 100 ASA диафрагма 5,6 - выдержка 1,2, 4, 8 сек после проявки будет ясно. Штатив и спусковой тросик понадобятся.
--------------------------------
Разумеется лимб выдержек в положении В, а секунды считать.

Ночные фотографии бывают разные. Если вид ночного города, то f8, выдержка 15-30 сек