помогите чайнику)

Выбор правильной экспозиции -- не такое простое занятие, чтобы ему можно было научить одним ответом на вопрос. Правильный выбор экспотройки -- всегда компромисс. В нулевом приближении встроенный в фотоаппарат экспонометр показывает, когда экспозиция выбрана правильно, и на сколько стопов её нужно изменить, если она неправильная. (Жизнь сложнее, и показания экспонометра, которые зависят к тому же от способа экспозамера, нужно уметь корректировать) . Увеличение любого из параметров -- ISO, выдержки, диафрагмы (соответствует уменьшению числа диафрагмы) -- эквивалентны. Чтобы сохранить экспозицию, можно увеличить один параметр и суммарно на столько же единиц уменьшить другой.

ISO влияет на уровень шумов, поэтому, как правило, ISO следует выбирать как можно меньше.
выдержка отвечает за передачу движения, чем длиннее выдержка, тем больше смаз от движения объекта или фотоаппарата. Поэтому, для передачи движения (например, для получения росчерков капель дождя) выдержку делают длиннее, а для его заморозки (например, для минимизации смаза изображения при съёмке с рук) -- уменьшают. Если кадр не является динамичным, выдержка должна быть по возможности короче при съёмке с рук и любой при съёмке совершенно статичного объекта со штатива.
Диафрагма влияет на ГРИП (чем меньше, тем больше) и на аберрации (которые проявляется при крайних значениях, точнее, при наиболее открытой диафрагме проявляются аберрации, а при совсем закрытой в игру вступает дифракция) . В случае диафрагмы вообще никакого совета дать нельзя, т. к. её выбор целиком определяется творческим замыслом фотографа. Для дешевых объективов самыми "рабочими" являются значения диафрагмы F6.3-F8 (шире -- мыло, уже -- уже слишком темно) , но это не значит, что не следует откывать диафрагму до упора или иногда не снимать, например, на F13 -- всё определяется конкретным замыслом.

в инструкции к фотоаппарату все прекрасно написано

Если не знаете как это именно менять - врубайте режим М. А дальше мануал читайте