Как узнать, что заземляющий провод, это заземляющий провод?

Чем отличить "землю" от ноля ...
Просто ...
Очень просто ...
Вы знаете, что такое "ноль" и Вам нужно проверить "земля"провод другой или нет, так, да ?
Между "нулем" и "землей" всегда будет потенциал напряжения и тока - его можете проверить мультиметом ...
Потенциал есть этот всегда из за неравномерности нагрузки фаз на подстанциях и рабочий ноль и земля это разные вещи потому .
Как ни крути - между нулем и землей разница есть всегда .
Нет сомнительного провода, который нужно проверить - зачистите на батарее отопления участок небольшой и проверьте ...
Если центральное отопление и труба идет к котельной - 100% что она связана с землей и она есть заземление и никакого "ведра" копать не нужно .
Предполагаемый провод "земли" соедините с зачищенным участком батареи отопления через мультиметр - есть потенциал напряжения и тока -сравните его с другим проводом "земли" - где разности не будет или она будет минимальна, тогда там и "земля" ...
Если нет у Вас центрального отопления, то выход один - закапывать "ведро" и чем глубже, тем лучше, а после поливать место похорон "ведра" соленой водой (пачка соли на ведро воды ) неоднократно, а уже после измерять что у Вас есть ноль, а что земля .
Просто закопанное "ведро" не спасет ...

Если и с подстанции идет какая-то земля, то это почти всегда второй ноль. Делать чистое отдельное заземление на КТП нет смысла, ток в земляном проводе уйдет не куда нибудь, а через землю вернется обратно на заземленную нейтраль КТП. Можно сразу проводом его туда вернуть.
Отличить измерениями их нельзя.

Вот что пишет ПУЭ по вашему вопросу, так что ведро там или штыри но желательно сделать:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

это с каких времен земляной провод от подстанции тянуть начали? выйди и посмотри куда и откуда он пришел

В современных распределительных электрических сетях используется цветовое обозначение нулевых рабочих и защитных проводников: рабочий ноль -голубой; защитный - желтозеленый. ля этого используется пятижильный кабель, соответствующая раскраска шин, на шинах наклейки PEN, PE и N по назначению. Если нет проводников соответствующей раскраски на их концы надевается термоусадочная трубка или изолента соответствующего цвета. Жилы PE и N выходят с одной точки (это или заземление нейтрали трансформатора или или место перехода проводника PEN на систему с проводниками PE и N . Рабочий ноль действительно может иметь потенциал выше относительно заземляющего. Практически измерить это нельзя. Нужно мерить относительно нейтрали трансформатора. У меня дома система PEN переходящая в этажном щите в систему PE и N. отломился рабочий ноль в розетке. Чтобы не ломать стену посадил на PE . И нет проблем. Не слушайте всякий бред про батареи. Ни когда система отопления и горячего водоснабжения не были заземлением. В случае трехфазной сети фазные напряжения относительно защитного ноля должны быть равны (если он соединен с нейтралью транса а не с "ведром" ) относительно рабочего ноля при максимуме нагрузок могут отличатся по величине.

По Правилам - любой отдельно стоящий туалет, куда заведено напряжение - должен иметь свой контур заземления!
Кстати - ведро для этого - непригодно, не для детекторного приёмника!! !
В квартире - проще. Отключить "0" в щитке, от "фазы" - лампочкой найти "ноль", пометить его. Подключить "0" на место. Всё!

Не в спор с остальными отвечающими, просто поделюсь опытом (или хитростью - кому как угодно). Да, в квартире в "хрущевке", "чешке" и пр. на этаж выше второго реальный токовод контура защитного заземления (катанкой 16 мм или полосой 40*4) не потянешь, но: в панельных домах старых советских серий все панели, как стеновые, так и перекрытий, увязаны между собой сваркой между связующими и закладными элементами. Последние, в свою очередь, обязательно увязаны с арматурной сеткой панелей (в заводских условиях, т. е. на совесть). А фундамент (монолитный ли, сборный, свайный - не суть) заглублен в грунт... Таким образом, мало того, что емкость ВСЕГО дома огромна, так он еще и многократно и надежно соединен с планетой. Вывод: во время капремонта вскрыть перфоратором стык стены с потолком, найти связку (чаще всего - широкая (>70 мм) толстая (не менее 6 мм) полоса), просверлить в ней отверстие 6-8 мм, дальше просто: болт, графитовая смазка, меднолуженый наконечник от 6мм/10кв мм до 8мм/25кв мм, гидравлическая опрессовка, ПВ3 соотв. сечения, вторым концом - на проходную (специальную заземлительную) колодку в квартирном РЩ, от нее - всем своим потребителям. Работает! перед монтажом проверил - между нулём и каркасом 170В, лампочка накаливания горела!

Заземление - это тот же "ноль", притянутый с подстанции, а не ведро, закопанное в землю. Это очень частая ошибка: закопают ведро в землю и думают что у них получилось полноценное заземление. Так вот, этот самый "ноль", который используется в качестве заземления, он конструктивно отличается от рабочего нуля. Это не провод, а стальная (довольно толстая) полоска металла, выполненная при помощи сварки. К этой шине присоединяют всё оборудование, и желательно тоже сваркой. Как исключение (если корпус чугунный или силуминовый) можно подключать болтами.

Теперь насчёт бытовых приборов. В квартире или в оффисе заземляющую шину не протянешь. Там идёт третий провод. Они приходют на щиток, на одну и ту же шину. Она же и ноль и заземление. Желательно их подключать под разные болты (чтобы при плохом контакте фаза не попала на корпусы приборов) . Дальше ноль и земля отличаются тем, что через ноль идёт рабочий ток, а через землю нет.

Забудьте раз и навсегда про ведро, закопанное в землю. Заземление не имеет ничего общего с землёй (с почвой) . Да, на открытой местности вбивают в землю штырьки. Но глубоко вбивать их не нужно (если только это не грозозащита) . Их нужно вбивать часто, по всему периметру. Нужны они для того, что если на корпусе всё-таки появится фаза, то она появится и на почве (земле) и разност посенциалов будет меньше. Но это на крайний случай. Ну как может на корпусе появиться фаза, если вставка сгорит?

Прежде всего какое напряжение, какая линия (сколько жил в кабеле или проводов в воздушке) . С ТП на напряжении 380 В обычно выходит три фазы и СОВМЕЩЕННЫЙ PEN-проводник. Это схема TN-C. Возможно, чтобы с ТП шла пятипроводная линия - три фазы, рабочий нулевой проводник (N), заземляющий нулевой проводник (PE). Это схема TN-S. Но если такие у нас есть, то малораспространены. Обычно имеет место TN-C, на вводе в здание совмещенный PEN-проводник разделяется (в случае воздушного ввода повторно заземляется - обязательно по ПУЭ-7) на N и PE проводники. В здании уже идет трехпроводная или пятипроводная сеть. Так получается система TN-C-S, наиболее распространенная при новом строительстве.
Ведро в землю - это не заземление. Заземляющий контур - это, как минимум (зависит от сопротивления грунта) соединенные полосой или круглой арматурой 2-3 метровые уголки, трубы, или круглые арматурины числом более трех, забитые в землю и соединенные с местом разделения N и PE проводников.

Считай плюс минус фаза фаза заземление Как сапёр.

можно поставить регулируемый УЗО, и потихоньку уменьшать порог срабатывания. если он не отключит значит на земле-ноль.