горит цек, мощность падает на разгона и тормозе сигналит чек, переборка двигла ничего не выявила, менял модуль зажигания

Итак, что и где проверять, если нет приемистости двигателя (двигатель не тянет) .

1. Проверить все датчики.
1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной (будет много кушать бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон - отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше (разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго.
Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т. к. больше всего нелюбят попадающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

1.3. Р. Х. Х. - регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания - глохнет.

1.4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендуют поставить бесконтактный датчик (чуть дороже) и забыть про его замену надолго.

1.5 ДК - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов (в новых машинах их два - еще один после катализатора) . Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы.

2. Проверить бензонасос.
Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон.

3. Свечи.
Плохие свечи - частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х. х. Рекомендуют ставить проверенные (брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk.

4. Низкая компрессия в цилиндрах.
Может быть из-за прогоревшего клапана (или сразу нескольких) . Резко падает мощность двигателя и заметно возрастает расход бензина. На 8-клапанных моторах периодически нужно делать регулировку клапанов. Если ее давно не делали то это и может стать причиной низкой компрессии и ее разбросу по цилиндрам.

5. Прошивка контроллера.
Бывает такое, что "слетает" заводская прошивка. Двигатель может вести себя в этой ситуации непредсказуемо и точных определений этой неисправности нет. Случается очень редко но бывает. На старых автомобилях может оказаться недоработанная заводская прошивка. Но при этом плохое поведение двигателя будет уже с самого начала покупки авто.

6. Засорились форсунки.
Из-за низкого качества нашего бензина - довольно частое явления. Форсунки можно промыть почти на любом сервисе. После промывки рекомендуют сразу произвести замену свечей.

Это разве машина?
На свалку её....

Андрей Хайрутдинов дело говорит. Ни добавить, ни убавить.

может кактализатору жопа.

Начните с, проводов, свеч, дпдз. А лучше провести диагностику :)