Автосервис, обслуживание, тюнинг
ВАЗ 2107: разряжается аккумуляторная батарея
Здравствуйте, прошу совета. В общем дело такое: взял б/у ВАЗ 2107, проездил год, потом начались проблемы. Сел аккум-р. По совету знакомого, купил новую АКБ, поставил, вроде всё норм, проездил 2 недели, опять села. Начал грешить на генератор. Заменил щетки, зарядил батарею, проверил путем отключения клеммы (-) от АКБ при включенном двигателе, двигатель не заглох, т. е. если я правильно понимаю, заряд на АКБ идёт.. . Но.... не прошло и недели как я опять заводился с толкача, на следующее утро АКБ была полностью мертва. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста, уже голову сломал пока думал блин.. . Установил ЕСП, провёл (+) напрямую через клемму АКБ, через предохранитель к кнопке в салон, второй провод подключил к габаритам и третий вывел на корпус.. . Блин, зря писал, проблемы до этого начались. Повторюсь на всякий случай - АКБ нет и полугода.
ммм проверь сколько выдает генератор на заряд 13.5 должно быть!!! А может сигналка садит !!!А ты уверен что АКБ нормальный вон сосед купил на УАЗИК АКБ 2 недели прошло и все он умер отнес по гарантии получил другой!!!
Проверить генератор.
Для акб хуже даже перезаряд - она высыпается.
В этом случае никакого обмена по гарантии батареи не будет.
Проверяется легко - замер напряжения на клеммах акб при работающем моторе (около 3500 об) должно быть не больше 14.1-14.2
И второе - потемневший мутный электролит.
В этом случае батарею на выброс, вместе с генератором.
если недозаряд (меньше 13.5) - смотреть щетки и реле-регулятор генератора.
Для акб хуже даже перезаряд - она высыпается.
В этом случае никакого обмена по гарантии батареи не будет.
Проверяется легко - замер напряжения на клеммах акб при работающем моторе (около 3500 об) должно быть не больше 14.1-14.2
И второе - потемневший мутный электролит.
В этом случае батарею на выброс, вместе с генератором.
если недозаряд (меньше 13.5) - смотреть щетки и реле-регулятор генератора.
Частичный пробой диодного моста генератора. Меняй мост.
Чудес на свете не бывает. Начнем с того что есть 3 направления поиска 1- говно аккумулятор, 2 - оно же генератор, 3 - где-то что-то разряжает аккумулятор.
Поиск по типам косяка:
1 - полностью заряжаешь АКБ (надеюсь это умеешь делать) и в машину не вставляешь. Отсоединяешь от него все вообще. Проверяешь плотность во всех банках через 30 минут после заряда и записываешь по каждой банке. Повторный замер можешь делать с любой периодичностью но так чтоб динамика разряда была видна на протяжении того времени за которое он у тебя обычно сдыхает. Если плотность не падает - заначит саморазряда нет. Кстати - надеюсь понимаешь что весь аккумурятор снаружи надо периодически влажной тряпкой мыть от грязи и кислоты которая снаружи него появляется через вентиляционные пробки и является кстати тоже токопроводной. Кстати не плохо бы померить аккумулятор нагрузочной вилкой, но если ее нет - померь напряжение в бортовой сети в момент работы стартера - оно не должно падать ниже 10 В в течение 10 сек.
2 - Начнем с того что на заведенном авто снимать провода с аккумулятора нельзя т. к. при нормальном генераторе в бортовой сети напряжение в эти моменты может достигать до 18-20 Вольт что черевато выходом из строя всего электронного что там имеется и особенно если там есть электронное зажигание или не дай то Бог инжектор с блоком управления. Проверять способности генератора нужно при заведенном автомобиле, при включенных абсолютно всех энергопотребителях (фары, обогрев стекла, печка, вентилятор радиатора и т. д. ) на холостых оборотах. Если при такой нагрузке бортовое напряжение умудряется держаться в пределах 13.5-14.5 Вольт то отстаньте от генератора - он у вас просто умничка! Как показывает практика, штатный генератор на 42 А такого обеспечения не дает т. к. свои 42 он может выдать только при оборотах двигателя выше средних т. к. ваше авто рассчитывалось на эксплуатацию с выключенными фарами днем и с рабочим циклом далеко не в пробках. Выход из положения - ставить более мощный генератор от 60 до 120А - только они могут обеспечить идиотский режим эксплуатации машины в пробках и постоянно включенных фарах и ни как иначе.
3 - про саморазряд мы обсудили в 1 пункте а вот про разряд автомобильной проводкой - это целая эпопея. Выключаем в автомобиле все как будто паркуем ее на ночь, отцепляем один хвост провода от аккумулятора (обычно землю) и втыкаем амперметр между этим концом и аккумулятором - видим ток потребляемый вашей электропроводкой. Далее путем пересчета определяем за сколько этот ток убьет ваш аккумулятор. Берем емкость вашего аккумулятора например 55А. ч. и делим на только что замеренный ток утечки и получается количество часов через сколько АКБ будет в ноль разряжен. На практике проблемы с заведением авто начинаются когда заряд АКБ ниже 40% летом и когда ниже 60% зимой.
Поиск по типам косяка:
1 - полностью заряжаешь АКБ (надеюсь это умеешь делать) и в машину не вставляешь. Отсоединяешь от него все вообще. Проверяешь плотность во всех банках через 30 минут после заряда и записываешь по каждой банке. Повторный замер можешь делать с любой периодичностью но так чтоб динамика разряда была видна на протяжении того времени за которое он у тебя обычно сдыхает. Если плотность не падает - заначит саморазряда нет. Кстати - надеюсь понимаешь что весь аккумурятор снаружи надо периодически влажной тряпкой мыть от грязи и кислоты которая снаружи него появляется через вентиляционные пробки и является кстати тоже токопроводной. Кстати не плохо бы померить аккумулятор нагрузочной вилкой, но если ее нет - померь напряжение в бортовой сети в момент работы стартера - оно не должно падать ниже 10 В в течение 10 сек.
2 - Начнем с того что на заведенном авто снимать провода с аккумулятора нельзя т. к. при нормальном генераторе в бортовой сети напряжение в эти моменты может достигать до 18-20 Вольт что черевато выходом из строя всего электронного что там имеется и особенно если там есть электронное зажигание или не дай то Бог инжектор с блоком управления. Проверять способности генератора нужно при заведенном автомобиле, при включенных абсолютно всех энергопотребителях (фары, обогрев стекла, печка, вентилятор радиатора и т. д. ) на холостых оборотах. Если при такой нагрузке бортовое напряжение умудряется держаться в пределах 13.5-14.5 Вольт то отстаньте от генератора - он у вас просто умничка! Как показывает практика, штатный генератор на 42 А такого обеспечения не дает т. к. свои 42 он может выдать только при оборотах двигателя выше средних т. к. ваше авто рассчитывалось на эксплуатацию с выключенными фарами днем и с рабочим циклом далеко не в пробках. Выход из положения - ставить более мощный генератор от 60 до 120А - только они могут обеспечить идиотский режим эксплуатации машины в пробках и постоянно включенных фарах и ни как иначе.
3 - про саморазряд мы обсудили в 1 пункте а вот про разряд автомобильной проводкой - это целая эпопея. Выключаем в автомобиле все как будто паркуем ее на ночь, отцепляем один хвост провода от аккумулятора (обычно землю) и втыкаем амперметр между этим концом и аккумулятором - видим ток потребляемый вашей электропроводкой. Далее путем пересчета определяем за сколько этот ток убьет ваш аккумулятор. Берем емкость вашего аккумулятора например 55А. ч. и делим на только что замеренный ток утечки и получается количество часов через сколько АКБ будет в ноль разряжен. На практике проблемы с заведением авто начинаются когда заряд АКБ ниже 40% летом и когда ниже 60% зимой.
диодый мост
Ну может недозаряжать, если сильно большая емкость у батарейки. У меня на семере 60 стоит, хватает вроде. Ну если совсем невмоготу, то наверное на станцию лучше заехать.
диодный мост! Сигналка! МАгнитола! скорее всего в этом причина! у знакомой магнитола была включена через замок зажигания, тоесть из магнитолы идет 2 провода питания и один висел на 12 а другой на замке, я ей переделал и повесил оба на 12в! стала садится акб! пришлось все вернуть обратно
1. НИКОГДА на заведенном не снимай клемму с акб, генератор даст случайно 15 вольт и накроет всю проводку, ищи потом проблему
2. проверяй потребитель, что то жрет ток когда машина закрыта, самое банальное - где то что то горит, или например магнитола, худшее коротыш
тут уже смотреть предохроны
2. проверяй потребитель, что то жрет ток когда машина закрыта, самое банальное - где то что то горит, или например магнитола, худшее коротыш
тут уже смотреть предохроны
не верь* знакомым*....он что прибором напряжение на АКБ проверял, что ли.... никогда на заведённом дв-ле не снимают клемму с АКБ !!!
у меня была таже проблема новый акум вартовский сел через две недели, причина была сигналка, за ночь проморгали габариты, сигнальных звуков не было, клаксон просто был отключен у меня, поставил новую сигналку и всё норм...!
Похожие вопросы
- Для чего нужна аккумуляторная батарея? И от чего она разряжается.
- Постоянно горит лампа -сигнализатор аккумуляторной батареи на панели приборов ВАЗ 2107
- ваз-2107. перегорает контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. в чем может быть причина?
- ВАЗ 2107. Зайдите все сюда срочно. Я решил заменить подшипники и в ступице и кое что обнаружил.
- Оцените примерно стоимость ремонта машины ВАЗ 2107 на фото.
- Помогите с названием ООО. род деятельности аккумуляторные батареи
- Ваз 2107 карбюратор. Панель приборов.
- Подскажите какое ГБО поставить на ВАЗ 2107 инжектор
- Што лучше нулёвая ваз 2107 или старая ваз 2109 1990г? Што лучше нулёвая ваз 2107 или старая ваз 2109 1990г?
- Управляемость ВАЗ 2107 и ВАЗ 21099.