Заряд аккумулятора.

Почему - гибель? Именно 14,5 В - самое то, что нужно, только с ограничением зарядного тока, т. е. током не более 1/5 от емкости и напряжением не более 14,5 В.

для кальцевого, например варта и др. вообще до 16 вольт доходит, в конце зарядки, но как выше сказали, важен правильно выбранный ток

Некоторые статьи.. По ГОСТу зарядное напряжение для кислотных АКБ от 14.4В до 16В +-0,1В В зависимости от типа аккумулятора. Напряжение на заряженном АКБ измеряется не сразу после заряда, а через несколько часов.
Например, у меня есть кислотная АКБ с напряжением 12,53В. Подключаю к ней зарядное устройство с напряжением ХХ 19,24В с силой тока 1А. Через 10 секунд отсоединяю ЗУ и сразу меряю напряжение на АКБ теперь оно 12,85В За 5 минут напряжение уменьшается до 12,62В Еще через пол часа оно снова 12,53В
По факту, зарядное напряжение по определению должно быть выше, чем номинальное напряжение на АКБ, иначе АКБ заряжаться вообще не будет..

А пацанчик-то мастер ))) Генератор без нагрузки гоняет-сразу видно руку специалиста ;-)
И чего он пытался там объяснить, что у него надёжный генератор и с ним ну нихрена не делается от его экспериментов?
Контролировать в первую очередь нужно ток заряда, который по умолчанию принимают равным 10% от емкости аккумулятора. 60Ач-ток заряда 6 ампер. А вообще-то, чем меньше ток зарядки, тем более это благоприятно для аккумулятора.
Регулятор напряжения служит для того, чтобы ограничивать вольтаж на выходе генератора. Обычно напряжение бортовой сети машины составляет величину 14,2В, при этом обеспечивается работа бортовых потребителей, а так же подзарядка (!) аккумулятора. Правда в зимнее время и особенно при передвижении не на дальние расстояния, а по месту, урывками, аккумулятор имеет обыкновение разряжаться и ему необходима подзарядка от стационарных источников.
Если напряжение не превышает 14,2 вольт, то поводов для беспокойства нет, в противном случае (при неисправном регуляторе) будет кипеть электролит и нужно контролировать его уровень-иначе и правда может произойти ускоренная смерть)

Ну говорю тебе как аккумуляторщик с многолетним стажем, Для зарядки акб имеется в вибу не напряжение а ток. Режим заряда рассчитывается так.... ёмкость акб делится на 8 и заряжается акб 10 часов, так как акб должен получить для полной зарядки 120 процентов ёмкости. Но эти правила для акб новых, целых, нормальный аккумуляторщик неизвестный акб будет заряжать меньшим током и большее время. Обычно аккумуляторщики судят о заряде на полную по интенсивному кипению электролита. Но все аккумуляторщики знают об постоянном снижении общей ёмкости при долгой работе, потому и заряжать стараются не в 10 часовом режиме а меньшим током и дольше, если понадобится, по крайней мере правильные аккумуляторщики.... а не кто за деньгой гонится, тупой акб потерявший к примеру половину ёмкости из за работы, закипит при номинальном токе заряда для нового акб и меньше чем при нормальном токе для остаточной ёмкости, просто не дозарядится. А вы выключили заряд чтоб не обсыпать пластины как при нормальном акб. Столько тонкостей при работе с акб.... писать долго, вы всё равно поставите мне, точнее не вы а маил три очка, а я бы эти три очка получил бы и написав просто.... 14,2 вольта.... как на нормальном реле-регуляторе, тогда любой акб не зорядитс я до 100 процентов но и не закипит никогда, если токо какая банка акб не коротнула, а такое тоже бывает....

Почему гибель? Во-первых напряжение ЗУ должно быть выше напряжения АКБ. Окончанием заряда АКБ свидетельствует преобразование всего сульфата свинца на порах активной массы в исходные материалы. Т. е. это двуокись свинца на положительной пластине, свинец на отрицательной и раствор серной кислоты плотностью 1,27-1,28. Как только весь сульфат свинца преобразуется в исходные материалы начинается вторичный процесс, разложение воды в электролите на кислород и водород. Начинается газовыделение, т. е. "кипение". Хотя на самом деле это не кипение совсем, а просто выделение газов в виде пузырьков. Так вот начало газовыделения у разных типов АКБ начинается по разному. Например у мало-сурьмянистых АКБ газовыделение начинается при 14,7-15 В, у кальциевых АКБ - при 16-16,5 В, у AGM - при 14,5-14,7 В. Все современные ЗУ автоматы имеют ограничение напряжения, примерно 14,7 В, в зависимости от модели. Поэтому на таких ЗУ АКБ либо вообще еще не закипят, либо только начнут. Именно поэтому кальциевые АКБ на таких ЗУ максимально не зарядишь, потому что 14,7 В - это мало для таких АКБ. А для AGM (гелевых) наоборот это предел напряжения. Я например кальциевые АКБ заряжаю ЗУ не автоматом при постоянном токе, т. е сила тока не снижается, а напряжение растет. И достигает 16-16,5 В, при этом наблюдается "кипение" и плотность поднимается до исходного значения. Соответственно АКБ заряжается на 100 %, а при напряжении 14,5 такой степени заряженности не получишь. Именно поэтому генератор на машине тоже не способен зарядить АКБ на 100 %, т. к. его напряжение ограниченно 13,8-14,6 В.

Закон Ома вспомни. Сила тока зависит от приложенного напряжения к сопротивлению. Сопротивляется в данном случае АКБ. Чтобы зарядный ток (а не напряжение) не разрушил пластины батареи, его величину и выбирают равной 1/10 ёмкости батареи. При этом заряжают не обязательно 10 часов, а по состоянию самой батареи смотрят и на АМПЕРМЕТР! Поэтому очень часто на зарядном устройстве стоит только он. Вольтметр малограмотного пользователя лишний раз в "блудняк" вводит. А смотреть ролики с Ютюба вместо поиска инфы по устройству и обслуживанию кислотных батарей, это как онанизм вместо жены. Как-то так...

Важно не напряжение (вольты), а ток. В Вашем примере 14,5 вольт вполне ещё норма.
Все производители рекомендуют заряжать током в 10% от емкости аккумулятора. Скажем, на аккумуляторе написано "100 Ач" (ампер-часов). Значит, его надо заряжать током в 10 А (ампер). Степень заряженности аккумулятора контролируют ареометром (по плотности электролита).