у меня фотоаппарат Никон 3100 . почему снимки природы получаются нечеткими, даже если ставлю в режим "природа"?

Проанализируйте нечёткие фотографии. На каких выдержках, диафрагмах. С каким фокусным выставлен объектив (на больших фокусных потребуется более короткая выдержка или штатив. Если есть стабилизатор, при съёмке со штатива его отключить) .
Настройте режим просмотра отснятого так, чтобы видеть, какие параметры выдаёт камера. На фоне кадра Вы увидите цифры. Учитесь различать, какие из этих цифр выдержка, какие - диафрагма, ИСО. На компе очень рекомендую программу FastStone Image Viewer. Подводишь курсор в крайнее правое положение и всплывает окно со всеми значениями. Кликом по изображению последнее увеличивается. Так, на увеличении можно пролистывать и отбраковывать, какие нерезкие.

КАК ОТБРАКОВЫВАТЬ? Даже профессионалы не все пользуются возможностью данной программы. Если шлака больше (а обычно так и бывает) , то, если какой снимок понравится, нажмите на клавиатуре клавишу англ. М (при любой раскладке) . И программа предложит переместить понравившееся в заранее приготовленную или создать новую папку. Затем быстро просматриваем хоть тысячи снимков (желательно непременно каждый увеличивать, кликая по ним) и двойным нажатие по М нужное перемещается. Оставшееся удаляем. В результате сэкономлено время.

При съёмке с рук выдержка выставляется в зависимости от фокусного расстояния объектива или короче. Если 50 мм, значит выдержка от 1/50 до 1/8000. Хотя у любительских 1/4000 сек. Стабилизатор позволяет в данном примере сделать вплоть до 1/15 примерно. Стабы многоступенчатые на топовых объективах и до 1/8 вытянут. При съёмке на коротких выдержках и со штатива стаб выключаем. Но если сам объект съёмки движется, ни штатив, ни стаб не поможет. Идёт просто человек. На ФР 50 мм даже 1/80 может оказаться большая выдержка, особенно если снимается крупным планом и т. д.

Теперь диафрагма. От 15 Мегапикселей и менее диафрагма неполнокадровых камер (кропов) не должна закрываться более чем 8. Диафрагма 11 - крайний предел. Дальше начинается заметное дифракционное размытие. Тут ещё и от класса оптики зависит. Если мегапикселей больше, то 8 становится уже крайним пределом. Полностью открытая диафрагма, особенно на бюджетных светосильных объективах, приведёт к замыливанию. 1. По причине небольшой глубины резкости, когда главный объект выходит из зоны резкости (ГРИП) . 2. По причине низкого класса оптики.

ИСО. Если автоматика заставляет камеру выдавать слишком высокие ИСО, должно насторожить. Днём 1600, например, очень много. Значит нужно её заставить снизить значение (на Никоне обычно 200, на Кеноне 100) , но при условии если при этом выдержка и диафрагма находится в вышеупомянутых значениях.

Чтобы не мучить фотоаппарат, тренируйтесь на симуляторах:

http://geeker.ru/photo/simulations-slr-for-beginners/

Потому, что фотографирует не аппарат, а фотограф.

Либо фокусируетесь неправильно, либо "шевелёнка" при съёмке.

ПРОЧТИ ИНСТРУКЦИЮ!! !
потом автофокус включи.

ну бывает. поставь портрет

у мну никон 5100

Ставь камеру на штатив.
Если объектив зум, то выбери минимальное фокусное расстояние - например 18мм.
Исо - 100
Ставь колесо в приоритет диафрагмы.
Диафрагму f11- f18 в зависимости от замысла.
Режим съемки - с автоспуском.
Жми пуск.
======================================================
Желательно еще автофокус отключить и навести резкость руками.
Ну и обработку снимков никто не отменял...

Фотку покажи

Не надо фотать с будунища!

Ого! Есть такой режим? о_О
Фото встудию! Откель нам знать какая именно нечёткость у вас на фото (смаз, проблемы с фокусом, или ещё что)?