Canon 500D - не могу никак найти приближение (зум)??? (зеркальн полупрофес)

Во-первых этот фотоаппарат любительский.
Во-вторых наличие зума зависит от установленного объектива. (Если на объективе две крутилки то зум скорее всего есть. Если одна его скорее всего нет) Повращайте крутилки глядя в видоискатель.

Зависит от присоединённого объектива.
Не у всех объективов для "зеркалок" есть зум...

Это функция не фотоаппарата, а объектива, на нём стоящего.

Ручками крутите объектив и он приближаетесли это конечно зум -объектив:)

Забудьте про зум (а тем более - приближение, приближение - это когда новый год приближается) , зум это не функция - зум это такая конструкция объектива. Есть как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Прочитайте в википедии про фокусное расстояние и угол обзора. Почитайте инструкцию. Два раза, лучше 3. А зум как правило регулируется широким таким прорезиненным кольцом на объективе, мимо точно не пройдете.

Я, блин, фигею с этих русских. Наберут дорогую технику и не знают как ею пользоваться. И кто вам сказал, что это полупрофессиональная камера? Самая, что ни на есть любительская. Читайте инструкцию, думайте головой и работайте ручками.

Режим Live View поставьте и будет вам счастье.... =) Кстати в авторежиме в режиме Live View зуммирование не делается.... так что учтите это.... =)

Ну Наталья вот это спросили у зеркалки ЗУМ ???И никакой 500Д не полупрофессиональный аппарат, а начального уровня, это во первых, а во вторых когда покупали не спросили продавца где зумммм? Купите 18-250мм и будет зум! Удачи!

со стандартным объективом приближения нет, только удаление) ) Надо купить другой объектив.

От четвертьпрофесиональный же. Ну или двеседьмыхпрофессиональный.
Покрути руками все кольца объектива (такая штучка с круглыми стёклышками)

Всё прочитали и нифига не поняли, да?

Отвечаю.

У зеркалок зум на объективе. Кольцо на нём надо крутить руками. Конечно, нужно иметь в виду, что бывают объективы и без зума, но, как правило, в комплекте с фотоаппаратом идёт зум-объектив.

Видимо, Вы привыкли на мыльницах рычажок на корпусе туда-сюда гонять, и при этом изображение приближалось-удалялось.
На зеркалках нет такого рычажка на корпусе - крутить надо кольцо на объективе.

Практически все современные «мыльницы» оснащены несъёмным зум-объективом. При покупке фотоаппарата многие начинающие фотолюбители руководствуются кратностью зума. Однако, стоит знать некоторые скрытые аспекты. Исключая из рассмотрения цифровой зум, возможность использования которого лишь портит снимки, об оптическом зуме следует знать следующее:

Фотоаппараты с высокократным зумом удобнее, но, как правило, качество их ниже, чем у низкократных. Стоит ограничиться зумом кратностью 3× или 4×. Практически у любых зум-объективов наилучшие по качеству снимки выходят при использовании среднего положения зума.
Одинаковые в прочих отношениях фотоаппараты могут давать разную картинку. Дело в том, что сама кратность зума говорит лишь о том, насколько крупнее можно получить картинку наибольшого приближения относительно наименьшего. Исходя из кратности зума невозможно судить о степени приближения или широте угла зрения фотоаппарата. Вместо кратности зума стоит руководствоваться эквивалентным фокусным расстоянием, указанным на объективе. Например: «28—85 мм» . Первое число указывает на фокусное расстояние при наименьшем зуме, второе — при наибольшем. Чем меньше эквивалентное фокусное расстояние, тем больший угол обзора у фотоаппарата (хорошо для съёмок в помещении) . Чем больше эквивалентное фокусное расстояние, тем крупнее можно снять удалённые объекты. Бывает, что на объективе указано не эквивалентное фокусное расстояние, а фокусное расстояние (например: 5.4-16.2 мм) . Для сравненеия разных моделей необходимо перевести фокусное расстояние в эквивалентное фокусное расстояние. Для этого необходимо каждое из чисел умножить на кроп-фактор данного фотоаппарата. Узнать кроп-фактор можно исходя из размера светочувствительной матрицы. См. таблицу в статье «кроп-фактор» .
В большинстве современных «мыльниц» (исключение составляют очень дорогие модели) при увеличении кадра с помощью зума падает светосила. Прямым следствием будет увеличение выдержки для снимка, а следовательно и большая вероятность получить смазанный, нечёткий снимок. Следует обратить внимание на указанную светосилу объектива. Например: 1:2.8 — 1:4 или (другая форма записи) f/2.8 — f/4. Первое число указывает на светосилу при наименьшем зуме, второе — при наибольшем. В приведенном примере светосила при максимальном зуме вдвое меньше, чем при минимальном. Таким образом, в условиях недостаточной освещённости (сумерки, съёмка в помещении) вдвое труднее будет получить хороший снимок пользуясь максимальным зумом. Приведённый пример — типичное для средней «мыльницы» значение. Числа меньше — лучше (например, 1:2 — 1:3,5), больше (например, 1:3 — 1:5,6) — хуже.
Как правило, камера с повышеной кратностью зума может сильнее приближать объекты, при этом почти никогда не увеличивается угол обзора, что для рядового потребителя значительно важнее. Часто суперзум ограничивает возможности широкоугольной съёмки.
Делать снимки на более «длинном» зуме тяжелее. Для больших фокусных расстояний придётся либо увеличивать выдержку и получать смазанный снимок из-за дрожания рук, либо повышать светочувствительность и получать зашумлённое фото.
Зачастую объектив не имеет достаточной разрешающей способности для сильного приближения. В документации к камерам информации о разрешающей способности объектива нет. Не видя готовых снимков проверить эту характеристику невозможно.
Практика показывает, что на большом увеличении меньше сюжетов для съёмки.

Ответ Юрия Ляшко неправильный. Эти кнопки - это приближение уже сделанного снимка. А зум на зеркалке находится на объективе!

какой обьектив?

на стардатном китовском хер приблизит