Подскажите пожалуйста, как наточить ножи для ледобура?

Хорошо бы знать еще какой ледобур?! ?
Еще не каждый хороший мастер возьмется за заточку ножей от финских и шведских ледобуров!! ! Том заточка очень капризная. Я за всё время (не помню, 8 или 9 лет), сменил 3 пары ножей на шведском МОRА. На первой паре которая валялась без дела, решил поэкспериментировать. Вывод: в домашних условиях - абсолютно ничего не получится!! !
На основных рыболовных сайтах, часто слышал про двух мастерах, которые умеют их затачивать!! ! Мож их и больше, но широкойогласке не придавались!!!. Для меня легче купить новые, чем везти кудато!! ! При аккуратном обращении с буром, заводской заточки хватает на 2 года с лихом!! !
Про ножи от наших буров (например Ленинградский и Барнаульский) , у нас на работе мужики их чуть ли не на коленке правят - и всё нормально. У меня самого до шведа был Ленинградский.

РЫБОЛОВ прав если ледобур шведский или финский, то лучше самому не браться. А вот лениградский или днепропетровский точится без проблем. Я точил их так. на широком двустороннем бруске таком, чтобы нож на нём полностью помещамся, замоченном некоторое время в воде и закреплённом так, чтобы обе руки были свободны, затачиваю сначала обе косые кромки. Затем кладу нож всей плоскостью обратной стороны на брусок и точу эту сторону. Главное, чтобы у бруска была плоская и ровная поверхность, чтобы не завалить кромку лезвия. Затем всю операчию с начала до конца повторяю на обратной более мелкой стороне бруска. Окончательную правку заканчиваю на микрокарундувом бруске, постоянно смачивая его водой. После заточки все плоскости должны быть без бугорков, а кромки лезвий идеальным продолжением этих плоскостей, т. е. небыли бы завалены.

водостойкая шкурка номер 220, положи на ровную поверхность, капни воды, води режущей стороной, появившиеся заусенцы в сторону крепежных отверстий удалять не надо, все !

Рыболов правильно написал - а какой ледобур? Если из старых советских, или самопальный, не проблема. Плоскость - на плоском основании, а главный угол - любой заточник или токарь, да и, просто, умеющий свёрла точить грамотно, справится. А вот, скандинавы - тут не всё так просто. Имеет место быть поверхностная закалка токами высокой частоты. Тонкий внешний слой - твёрдый, буквально, 0,2-0,3 мм, а то и тоньше. Потом - сырой металл, что пластилин. Твёрдый слой срезается "на раз", и дальше можно с тем же успехом поставить ножи из картона. Как вариант - или сработать под них новые из нашего железа с твёрдостью в 60-65 единиц, чем больше, тем лучше, лишь бы не до хрупкости стекла, либо попытаться закалить и перешлифовать родные, не уверен, что это удастся. Дешевле, может статься, новый купить! Но, возможно (при любом раскладе) , на некоторое время поможет технология косарей - отбить кромки лёгким, грамм в 50, молоточком. Зажал в тиски, и легко-легко по самой кромочке, буквально, по каждому миллиметру длины режущей кромки и наклёпывай, чтоб на плоскости лёгкий заусенец на ощупь чувствовался (именно, чуть-чуть, на ощупь, а не визуально!) . Вот, заусенец-то этот и будет резать! По такому же принципу ножницы иголкой правят. Да, так отбиваются кромочка у любых ножей, только для цельно калёных молоточек чуть тяжелее (100 грамм) , и удар чуть сильнее.

У меня тоже Mora. Покупайте оригинальные точилки Mora.Есть такие. Кстати точат они все типы буров. Круглые, полуплоские и наши Ленинградские