Почему выдержка увеличивается?

Одно деление диафрагмы соответствует одному делению выдержки. Если вы меняете диафрагму, то вполне логично, что автомат меняет и выдержку. Тоесть если диафрагму больше открываете, то выдержка пропорционально становится короче.

Если диафрагму "закрываете", т. е. число увеличивается, то, естественно, выдержка должна увеличиваться.
Ведь с закрытием диафрагмы через объектив попадает меньше света. Соответственно, чтобы фото получилось не тёмным, нужно увеличить выдержку, чтобы больше света на матрицу попало.

Это есть первый наглядный урок об ЭКСПОПАРЕ
И это хорошо, что современный человек умеет обращаться с полуавтоматами.
А то ведь задают этот вопрос, иной ра, в такой форме, что хочется отшутиться.
Итак, мы заметили, что при фртосъёмке существуют СВЯЗАНЫЕ значения диафрагмы и выдержки. Это ЭКСПОПАРА. Она зависить от степени освещённости объекта. . Но!
Мы меряем отражённый свет, значит меряем не освещённость (существуют студийные флэш метры, с которым ты становишься у снимаемого объекта и замеряешь к-во света, падающего на объект) , а яркость отражённого света. И здесь встаёт вопрос о корректности измерения. Инженеры, проектировавшие современные камеры умные и опытные. Они заложили в камеру несколько методов замера экспозиции. По центральной точке (точечный) , по пяти датчикам в центре кадра (центрально-взвешенный) и по всему полю кадра (средневзвешенный) . В более дорогих камерах, даже любительского уровня, по желанию фотографа или автоматически, могут смещать точки автофокуса в рамках кадра (зональный) .
Для чего?
Мы собираемся снимать портрет. Сажаем человека на стул и начинаем его рассматривать. И замечаем, что разница между светами и тенями значительна. А насколько? Вот здесь нам на помощь приходит точечный замер экспозиции. Мы устанавливаем требуемое значение диафрагмы, наводим точку на самый светлый участок модели и считываем значение выдержки. Потом то же самое проделываем с самым тёмным участком, потом со средним. И решаем - будет ли нам достаточно воспользоваться центрально-взвешенным, зональным автоматическим замером экспозиции или будем танцевать от светлого участка и вносить экспокоррекци. (кновочка +/- на аппарате, причем шаг экспокоррекции можно задавать в 1/3, 1/2 и в 1,0 ед ступени экспозиции - EV). Или нужно подсветить тени. И на сколько ( после установки подсветки, снова замеряем разницу светов и теней.
А тут мы собрались снимать пейзаж и понимаем, что нам нужно замерять экспозицию средневзвешенно, по всему кадру, для того, чтобы всё понемногу было проработано. Но бывает так (особенно при съёмке архитектуры, что между светом и тенью случаются перепады экпозициив светах и тенях в несколько стоп. И здесь опять таки нужно думать.
Я рад, что в наших рядах появился внимательный и вдумчивый фотограф. Не пугайтесь описаннх мною сложностей. Пройдёт совсем не много времени и Вы будете отрабатывать решения этих задач на уровне подсознания. Это называется - навыки. На к навыкам нужно идти через знания и умения.
Вы на правильном пути.
Удачи.

В режиме приоритета даифрагмы вы выбираете значение той самой диафрагмы, а автоматика камеры под неё подбирает нужную выдержку.

Уменьшаете относительно отверстие - камера соответсвенно увеличивает время выдержки, чтобы кадр был правильно отэкспонирован.

Если открываете диафрагму-выдержку аппарат установит короче. Закрываете диафрагму-выдержку аппарат установит длиннее.

а какая разница???? вы же не спрашиваете почему когда на пульте нажимаешь троечку, телевизор переключается на третий канал...

все правильно, вы прикрываете диафрагму выдержка увеличивается....

снимайте в режиме м

диафрагмой ты меняешь в основном количество света, а выдержка если его стало меньше время увеличивает и наоборот, это тебе, сохрани... там есть вся основа http://www.64bita.ru/basicshot.html#ev