Зачем нужен двойной выжим сцепления? И перегазовка при перекл. на пониженную?

что бы обороты подогнать

Учился на ЗиЛ 131 в первой АШ, в армии катался на 130-м, но сцепление всегда выжимал только один раз. Сначала разберись, что такое сцепление и как нажатие на педаль влияет на переключение передачи в самой КПП. Никак! Всё, что происходит при выключении сцепления - это расхождение ведущего диска ( маховика ) и ведомого, когда первичный вал КПП и коленвал двигателя могут вращаться свободно друг от друга. На перемещение шестерён в КПП выжим сцепления влияния не оказывает. Раньше автомобили гоняли на убой и ремонтировали только тогда, когда он уже вообще двигаться отказывался. Запчастей не было, сервисная сеть не развита и т. д. Убивали всё и вся, заводили с толкача или ручкой по 2-3 года и даже не думали стартер, вышедший из строя, менять, теперь говорят, что совавтопром - г.. . Посмотрел бы я, как иномарки бы ездили при таком "обслуживании". Так вот все эти перегазовки с двойными выжимами сцепления и нужны, когда регулятор или датчик холостого хода уже полгода, как накрылся, когда КПП уже хрустит даже на нейтрали, когда движок уже изношен настолько, что от былого табуна там осталась в лучшем случае 1/3. Хотя раньше был такой момент, когда в КПП не ставили синхронизаторы. Сейчас ты выравниваешь только скорость вращения коленвала и первичного вала коробки, а тогда надо было выравнять ещё и вращение валов самой КПП, но я это время не застал и на машинах таких не ездил.

Нужен на коробках без синхронизаторов. Работа сцеплением и газом, это та же синхронизация оборотов движка и валов коробки.

Двойной выжим применялся на ТС с КПП без синхронизаторов. Отпуская педаль сцепления при переключении - ты выравнивал угловые скоростя валов КПП. А вот при переключении на пониженную - нужно было подгазнуть (опять-же, чтоб уравнять угловые скоростя валов) . Иначе просто не включишь передачу, или с хрустом.

Чтобы уравнять угловую скорость колен. вала двигателя и первичного вала КПП.
В противном случае "светит" - быстрый износ синхронизаторов, блок-шестерён КПП и стачивание гипоидной передачи ведущего моста.

Уровнять обороты двигателя и коробки, для плавного включения. На автобусе только трогаюсь, остальные передачи на ходу переключаю без сцепления. Тут главное поймать момент одинаковых оборотов двигателя и коробки. В противном варианте скрежет шестерен коробки и возможная поломка шестерни.

Для сохранения деталей сцепления.

Это на грузовых, на легковых только перегазовка чтобы воткнуть пониженную на большых оборотах.

когда есть синхронизаторы и они работают, то не нужно. Чтобы шестерни зацепились, ихи скорости перед этим, уравниваются синхронизаторами. Если в ручном режиме, то после выключения передачи ты отпускаешь сцепление, даёшь газ, т. е первичный вал докручивашь по скорости со вторичным, и после этого скорость легко втыкается, если идеально угадаешь с газом, даже без выжима сцепления

как ответели выше) чтобы коробка не хрустела если говорить попросту) она плохо врубаться будет)